Пайка меди

Денис#,Взрывается действительно сильно) но если баллон пропана ухнет мало тоже не покажется думаю)))
Не пользуюсь пропаном не потому что он плох,а потому что все хорошо для своих целей.
Что касается моей работы пропан не удобен по следующим причинам:
1. качество самого пропана настолько разное,что иной раз он и горит-то с трудом не говоря о копоти и прочем.
2. Пропаном невозможно работать на отрицательных температурах. У меня были случаи когда ацетилен с кислородом замерзали прям на ходу)) надо было зимой сделать 4 пайки на трубе кажется д22 и меньше. Это 15 минут работы в обычных условиях с чашкой кофе и сигаретой в зубах. А тут три часа и еле сделал.На улице минус 27-29 и все приехали...занес баллоны в помещение плюсовое..горелку отогреваю и шланги...потом быстро тяну шланги на улицу и поджигаю...40 секунд максимум и или в шлангах или в горелке замерзает)) в итоге паял мапом держа баллон под бушлатом и с зеркалом и второй горелкой на разогреве. Температура низкая ,трубы холодные,ветер- отвод тепла сумасшедший. Воздух сухой разряженный- горелка на морозе не выдает всей мощи.
3. пропан дает меньшую температуру, а мне удобнее работать с запасом мощности по нагреву, это экономит время в работе. Например монтаж магазина среднего- вокруг меня на площадь 250 метров квадратных 300стыков от д6 до д38 какой нить.. есть детали большой массой с большим теплоотводом,есть детали которые сам заворачиваешь в тряпицу и поливаешь водой во время пайки,тем самым отводя тепло, чтобы не испортить какие части детали. Ацетилен дает быстрый локальный нагрев,и пока тепло распространяется по детали я уже все запаял. Утрировано это как малолитражка и мерседес с 5 литрами под капотом. Хотите ехать медленно - пожалуйста,но если надо прибавить только нажми на педаль. Имея на рабочей площадке много разной работы под пайку пользуюсь ацетилен-кислородным постом и двумя горелками разной мощности с разными наконечниками. Все что меняю это горелки. это проще чем иметь коллекцию баллонов газа на все случаи жизни.
4. На ацетилен кислородной горелке более четкий и аккуратный факел,им проще делать скажем так ювелирную работу работу когда надо нагреть именно эту точку а не все что в зоне, в отличие от пропан кислородных горелок.

Пропан на мой взгляд хорош для более узких условий или например для обучения. У него более, скажем так, мягкое пламя и на этапе обучения легче контролировать процесс нагрева...это больше в тему навыков.

По ТБ написаны целые талмуды..и порой то что в них написано очень далеко от реальных условий в которых приходится работать. Поэтому я за разумное и за здравый смысл. явный риск и непонимание с чем имеешь дело надо исключать.
1. Проверка шлангов и хомутов и поддержание в нормальном состоянии. Прокладки,исправные хорошие редуктора.
2. Хорошие обратные клапана на шланги исключают большую часть возможных проблем при работе.
3. Хранение в проветриваемом помещении,кислород само собой подальше от любых жиров и масел.
4. При обмене баллонов проверяю вентили чтобы не травили ,нормально открывались и закрывались.

Ежик писал(а):Источник цитаты пропан дает меньшую температуру, а мне удобнее работать с запасом мощности по нагреву, это экономит время в работе

Ежик писал(а):Источник цитаты Ацетилен дает быстрый локальный нагрев,и пока тепло распространяется по детали я уже все запаял.

Ежик писал(а):Источник цитаты На ацетилен кислородной горелке более четкий и аккуратный факел,им проще делать скажем так ювелирную работу работу когда надо нагреть именно эту точку а не все что в зоне, в отличие от пропан кислородных горелок.

Благодарю за развернутый ответ, в голове прояснилось!
По ТБ какие то советы дать можете? Баллон то припереть проблем особых нет, горелки которые на пропане пользую изначально все ацетилен-кислородные (ни чего не переделывал)... Как не взлететь и что делать, а так же самое главное чего делать нельзя?

Денис#,насчет ТБ - забыл написать еще один пункт он должен стать привычкой при работе с горелкой. Продувка перед поджигом и сразу как тушим горелку. Тоже очень бережет от плохих ситуаций.

По вашему вопросу насчет пайки латунных изделий много мыслей, но хотелось бы увидеть фото того что надо сделать. Заодно понять насколько часто это придется делать-от этого тоже пожалуй много зависит в выборе способа и технологии.
В свое время, часто ремонтируя всякие теплообменники и прочее оборудование очень озадачивал метод пайки..очень непростые соединения с идеально залитым припоем. При определенных навыках припой можно так же красиво залить а вот то, что нет отжига материала газовой горелкой сделать невозможно...едва едва заметный небольшой участок возле припоя со следами небольшой температуры. И никакого травления! Долго ломал голову пока однажды не попросили помочь собрать огромный нестандартный теплообменник из меди на предприятии где делали небольшие медные теплообменники серийно. Вот там и открылась загадка. Аппарат индукционного нагрева. Они бывают разные для разных задач,но сам принцип работы позволяет нагревать строго определенный участок точно выставляя и контролируя температуру и зону нагрева. И кстати если дружите с паяльником простенький можно собрать самому. Вот ссылка первая попавшаяся чтобы было представление о чем речь. А так их множество существует на сегодня,и как раз для решения задач точного локального нагрева...может вам навеет решение)

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... cKysiRLfms

Сразу оговорюсь всю работу делает мой товарищ,который ни разу в жизни этого не делал,но видел как я это делаю раз 10. Паять он не умеет,раза три брал у меня горелку и по 5 минут спаивал...вернее пытался спаять трубочки медные. Тем интереснее и показательнее-при наличии некоторого инструмента это может сделать человек, у которого просто есть руки и голова, ну и желание.

Итого: у нас холодильник индезит который не работает. Включаем в сеть-компрессор гудит но не стартует. Поэтому выдергиваем с него пусковое реле и пробуем запустить напрямую( если необходимо отдельно покажу как это делается). Напрямую компрессор не запускается,отсюда делаем вывод, что причина основная в компрессоре, а не в термостате и не в электрике.
Едем в магазин и покупаем компрессор. Родной Данфосс стоит 160евро,поэтому мы берем аналог известной марки совпадающий по характеристикам, и он нам обходится в 2600 рублей вместе с новым пусковым реле и новым фильтром
Фильтр решили сменить,потому что холодильник старенький и мы его в любом случае завоздушим. И еще потому что у нас остались сомнения чуток-а вдруг в системе нет газа или капиллярка забита наглухо,вот и глянем когда обрежем.

Итак первое фото. Вот наш родной данфосс компрессор. Заправочная трубочка передавлена и запаяна,то есть подключить манометр и проверить есть ли у нас давление и какое мы не можем. Начинаем вызволять компрессор из холодильника. Снимаем защитную крышку пускового реле.

Снимаем с компрессора пласмассовое корытце для воды и надрезаем трубочку со стороны всаса компрессора. Надрезав получаем струю фреона. Пока это значит что,фреон в системе есть и его явно достаточно. Минус одно сомнение).

Следующие фото-трубочка обрезана маленьким труборезом. Трубочка медная. Остается стальная трубочка с другой стороны. Благо там трубочка с запасом и смотана в небольшую спираль. Мы аккуратно разжимая спираль отводим и разворачиваем компрессор в сторону,для того чтобы нам было удобно подлезть горелкой. К сожалению на фото почти не видно,но потом мы тупо разогреваем место где впаяна стальная трубочка и отсоединяем ее. Потом освободив компрессор мы ставим его удобнее на брусочек и начинаем снимать зажим проводов который нам мешает снять пусковое реле. Освободив провода снимаем реле. Оно плотно сидит на контактах компрессора,снимается просто с усилием.

Следующие фото: специальными кусачками перекусываем (самую тонкую) капиллярную трубочку.( Полагаясь на опыт) все таки предпологаем что дело не в ней-масло в снятом компрессоре идеально чистое,фреон в системе был,вобщем серьезных поводов для беспокойства нет. Далее разогреваем верхнюю пайку на фильтре и снимаем его

Теперь переходим к нашему новому компрессору. Расположение всех трубочек нового компрессора полностью совпадает со старым,что нам очень удобно. Чтобы нам заправить систему в дальнейшем и ее обслуживать впаиваем клапан шредера( не забыв перед этим выкрутить ниппель,дабы не спалить его при пайке. Выходы трубочек на компрессоре стальные, но омедненные, что облегчает пайку.

Пожалуй для новичка это самое сложная часть,впаять трубки в компрессор. Без некоторой тренировки первое время может не получаться. Сталь медленее разогревается,и сами выводы близко к корпусу компрессора, что дает большой теплоотвод и делает процесс пайки не самым простым. Поэтому наша основная задача,как можно быстрее и аккуратнее нагреть стальные выводы компрессора до температуры плавления припоя. Медную трубочку клапана шредера греем в последнюю очередь слегка перенеся пламя на нее. Как только обе трубки разгрелись обмазываем припоем шов. Помним что расплавленный припой течет в зону большего нагрева, таким образом как бы затягиваем его поглубже в шов перенося пламя и передвигая зону нагрева.
Перед пайкой основание вывода и частично стенку компрессора плотно оборачиваем мокрой тряпочкой,чтобы не пожечь лишнего. При необходимости и при наличии свободных рук можно по чуть чуть лить воду на тряпочку во время пайки.

Теперь впаиваем новый фильтр. Поскольку ни флюсованного, ни припоя с серебром у нас с собой нет трубочки стальные холодильника никак не готовим. На них осталось много припоя после того как выпаяли компрессор и нам этого достаточно будет,подсадим чуток свежего припоя при пайке. Фильтр у нас в месте пайки 6мм, а трубочка 5мм. Поэтому одеваем фильтр и обжимаем его пассатижами плотно вокруг трубочки. Чтобы не спалить корпус холодильника откручиваем одну сторону конденсатора и отодвигаем в сторону. Чтобы фильтр во вр4мя пайки не соскочил и не придерживать его на весу,ставим упор из того, что есть под рукой. Фильтр чтобы не сжечь вместе с содержимым оборачиваем мокрой тряпочкой. Разогреваем место пайки и доведя до нужной температуры вносим в шов свежий припой. Далее на фото,будет видно-пайка вышла не очень эстетично,но вполне выдержала опрессовку. Для человека который четвертый раз держит горелку в руках,считаю результат очень хороший. Далее вставляем капиллярную трубочку в нижнее отверстие фильтра. Продвигаем ее поглубже внутрь фильтра,чтобы при пайке не залить маленькое отверстие трубочки припоем и запаиваем.

Теперь вставляем стальную трубочку нагнетания в вывод компрессора и как предыдущие впаиваем.

Далее,чтобы было удобно паять последнюю трубочку низкого давления мы впаиваем обрезок медной трубочки 6мм к выводу компрессора. Пока вывод в стороне от корпуса холодильника,нам проще будет справится со стальным выводом компрессора. А медную трубочку к медному выводу который поставим , потом быстро впаяем уже почти поставив компрессор на место. Медь будет легче и подогнуть куда надо.
Поскольку пайку делаем очень близко к корпусу холодильника,чтобы не пожечь все ставим отражатель,в нашем случае лопата.

вот собственно и всё...остальное вакуумирование и заправка и прочее,но это тема для другого раздела.

Сообщение не по теме

Сообщение не по теме

Сообщение #27 **Ustas_** » 17 дек 2017, 18:01

Нее, ну молодцы чё

Только втолкуй своему товарищу, что фильтр выпаивать нельзя... совсем , никогда...не говоря даже про изобутан..
Замена вполне корректная, но цена на родной компрессор несколько завышена, еденичка впереди явно лишняя.
Ну и чес сказать не совсем у меня увязывается... при выше озвученных технических возможностях, экономия серебра и пайка компрессора дихлофосником, даже без теплового экрана из консервной банки :unknown:

Напрямую компрессор не запускается,отсюда делаем вывод, что причина основная в компрессоре, а не в термостате и не в электрике.

На всякий случай уточню, то есть сопротивление не меряли, сдернуть не пробовали? :pardon:

Сообщение #28 **ROW** » 17 дек 2017, 18:45

Ustas_ писал(а):Источник цитаты Замена вполне корректная, но цена на родной компрессор несколько завышена, еденичка впереди явно лишняя.

в разнгых регионах цена разная, вот у вас балоны из под фреона так отдают, а у нас по 150-300 руб продают(обзвонил несколько фирм по весне (штуки 4-5) ) И берут (не знаю как правда) такие баллоны, чтоб заправлять можно было,станций понакупили для этого дела..вот и "лишняя единичка впереди"

Сообщение #29 **Ustas_** » 18 дек 2017, 03:17

Да не, ну сам набери tls7f :unknown:

160 евро это цена хорошего компрессора для комерческого холода, а не для бытового бюджетника. Да ладно эт дело десятое. :tea:

А так ценник по России практически на все 10-30% ниже чем у нас,обьемы рынка, то не сравнить.

Что до баллонов и у нас есть 'бизнисмены' барыжат по обьявлениям, холодильщиков ловить хлопотно, выносной холод, тож мутно они на выездах в основном плещут его ведрами... но заезжаешь в сезон к любым заправщикам авто кондеев, нагрузят сколько унесешь за спасибо.
Особо не вникал, но дет мелькала инфа, что дядя Вова издал указ, по ограничению ввоза хладо газов в одноразовых баллонах, может с этим связана такая прижимистость :unknown:

Интересно все про горелки,газ,и припой . Очень мелкие детальки паять .

Чипгуру