Модернизации подвергся не родной стакан НГФа, а донор, приобретённый загодя. Это, шоб, если напартачу, была возможность вернуться в исходную позицию.
Донор - это стакан с винтом, приобретённые раздельно, то есть они 100% с разных станков. Но совместимость у них оказалась чудесная. Винт в стакан вкручивается легко и с совсем небольшим зазором.
За основу взял идею Александра (Elin), суть которой в том, что винт не может полностью выкрутиться из промежуточной резьбовой втулки, а специальным зацепом (у Александра это просто шайба) упирается во втулку и начинает её вращать, продлевая таким образом подъём консоли на длину внешней резьбы втулки.
Подошву стакана почистил корд-щёткой и снял размеры.
Диаметр 21 измерен китайским цифровым штангелем на самом стакане, то есть там плюс/минус 5 соток. А диаметр 23,4 - это диаметр винта по вершинам резьбы. То есть в стакане реальный диаметр должен быть порядка 23,5 мм. Эти размеры в будущем понадобятся для расчёта заглубления при нарезании резьбы. А пока центрирую стакан в патроне токарного с помощью винта. Винт закрутил в стакан на всю длину резьбовой части стакана и, болтая винт вверх/вниз, влево/вправо, смотрел его положение относительно центра в ЗБ. Центром поджимал только для проверки биений при вращении. Индикатором лезть смысла не видел, на глаз не видно и ладно.
Резьбовую часть стакана вырезал следующим образом. Сначала обточил на длину 50 мм до диаметра 35 мм. Затем дальше по длине подрезая уже поперечкой, отделил втулку с резьбой от стакана.
Продолжаю обрезание, но уже отрезным резцом.
Отрезал и расточил до ровной цилиндрической поверхности. Получилось Ф47,6 мм.
to be continued...
НГФ-110Ш4. Модернизация стакана.
-
Автор темыKimIV
НГФ-110Ш4. Модернизация стакана.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
НГФ-110Ш4. Модернизация стакана.
Резьба тр51х4 левая.
Приготовил резцы. Для нарезки внутренней резьбы - из шпоночной фрезы с КМ3.
Для внешней - из отрезного с державкой 12х12 и с шириной режущей кромки 5 мм.
Резец из фрезы по центру выставлял следующим образом. На призмы станины положил плиту УСП-12. На плиту поставил штангенрейсмас и выставил высоту его клювика по приспособе для выставления резцов. Затем, не сдвигая с места штангенрейсмас, суппортом подогнал к его клювику кончик выставляемого резца и выставил его чуть выше.
Настроил гитару и приступил к процессу нарезания, который довольно-таки однообразен и прост. Но внимательность и концентрация на своих действия должны быть на максимуме. Я каждый шаг проговаривал про себя и старался его запомнить, чтобы после ответа на телефонный звонок точно знать "идеянахожуся". Касание, обнуление лимба, отвод резца, заход внутрь заготовки, смыкание маточной, контрольный проход без съёма и понеслась! Обороты выбрал минимальные для станка - 130 об/мин, частотником не снижал. Всего заглубился на 70 делений лимба поперечки, то есть 70 * 0,025 = 1,75 мм на радиус. Первые 5 проходов по 10 делений лимба, то есть по 0,25 мм на радиус, последующие 4 по 5 делений и плюс два прохода без заглубления. Перед каждым проходом пылесосил внутренности заготовки и тщательно промазывал оливковым маслом.
Высота основания 44,75 мм. Ориентир держал на 45 мм.
Теперь пиляю то, что будет вкручиваться в основание - втулку с внешней резьбой тр51х4 с запрессованной внутри втулкой с резьбой под винт вертикальной подачи, которую вырезал из стакана в предыдущем сообщении. Вот заготовка - справа от тисов.
А вот то, на чем резьбу резал.
Канавка для входа резца глубиной 2 мм, шириной 4 мм.
Резец по центру.
И понеслась! Сталюка - это не чугуняка! По 10 делений лимба поперечки получилось сделать только первые два прохода. Обороты понизил частотником примерно до 70-80 об/мин. И строгал по 3-5 делений лимба, по одному по два раза и иногда делая разбежку малой продольной на 1-2 делений лимба вправо (в сторону ЗБ). Иногда поддрабливало в основном ближе к задней бабке. Основное время тратилось на обмазывание заготовки маслом. Остальное происходило очень быстро. Опыт приобрёл обалденный. Например, научился играть ручкой регулятора оборотов частотника с целью устранения дробления. Понял, что не всегда надо понижать обороты. Иногда дробь убирает и повышение оборотов. На слух запомнил тот звук, когда станку тяжело и надо уменьшать съём или добавлять разбежку малой продольной. Вообщем, как и в любом другом деле, тут есть свои нюансы, многие из которых даже сформулировать толком не получится, они откладываются сразу на уровень подсознания.
to be continued...
Приготовил резцы. Для нарезки внутренней резьбы - из шпоночной фрезы с КМ3.
Для внешней - из отрезного с державкой 12х12 и с шириной режущей кромки 5 мм.
Резец из фрезы по центру выставлял следующим образом. На призмы станины положил плиту УСП-12. На плиту поставил штангенрейсмас и выставил высоту его клювика по приспособе для выставления резцов. Затем, не сдвигая с места штангенрейсмас, суппортом подогнал к его клювику кончик выставляемого резца и выставил его чуть выше.
Настроил гитару и приступил к процессу нарезания, который довольно-таки однообразен и прост. Но внимательность и концентрация на своих действия должны быть на максимуме. Я каждый шаг проговаривал про себя и старался его запомнить, чтобы после ответа на телефонный звонок точно знать "идеянахожуся". Касание, обнуление лимба, отвод резца, заход внутрь заготовки, смыкание маточной, контрольный проход без съёма и понеслась! Обороты выбрал минимальные для станка - 130 об/мин, частотником не снижал. Всего заглубился на 70 делений лимба поперечки, то есть 70 * 0,025 = 1,75 мм на радиус. Первые 5 проходов по 10 делений лимба, то есть по 0,25 мм на радиус, последующие 4 по 5 делений и плюс два прохода без заглубления. Перед каждым проходом пылесосил внутренности заготовки и тщательно промазывал оливковым маслом.
Высота основания 44,75 мм. Ориентир держал на 45 мм.
Теперь пиляю то, что будет вкручиваться в основание - втулку с внешней резьбой тр51х4 с запрессованной внутри втулкой с резьбой под винт вертикальной подачи, которую вырезал из стакана в предыдущем сообщении. Вот заготовка - справа от тисов.
А вот то, на чем резьбу резал.
Канавка для входа резца глубиной 2 мм, шириной 4 мм.
Резец по центру.
И понеслась! Сталюка - это не чугуняка! По 10 делений лимба поперечки получилось сделать только первые два прохода. Обороты понизил частотником примерно до 70-80 об/мин. И строгал по 3-5 делений лимба, по одному по два раза и иногда делая разбежку малой продольной на 1-2 делений лимба вправо (в сторону ЗБ). Иногда поддрабливало в основном ближе к задней бабке. Основное время тратилось на обмазывание заготовки маслом. Остальное происходило очень быстро. Опыт приобрёл обалденный. Например, научился играть ручкой регулятора оборотов частотника с целью устранения дробления. Понял, что не всегда надо понижать обороты. Иногда дробь убирает и повышение оборотов. На слух запомнил тот звук, когда станку тяжело и надо уменьшать съём или добавлять разбежку малой продольной. Вообщем, как и в любом другом деле, тут есть свои нюансы, многие из которых даже сформулировать толком не получится, они откладываются сразу на уровень подсознания.
to be continued...
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
НГФ-110Ш4. Модернизация стакана.
Расточка втулки.
Операция вроде бы обыденная, но сложностей добавляют большой вылет заготовки - чуть более трёх диаметров и глубина сверления/расточки. Хотелось бы сказать, что удалось всё сделать в два этапа: сверление и расточка с одной стороны и то же самое с другой стороны. Но в реальности этапов получилось больше. Вот об этом и будет сообщение
Если сверлить насквозь, то это порядка 17 см. Таких длинных свёрел у меня нет. Поэтому я изначально ориентировался на встречно-двухстороннее сверление и расточку. Выбрал самое длинное из более менее тонких сверло Ф6,1 мм и загнал его по самое... глубоко вообщем. Сверлил по сантиметру, то есть по 5 полных оборотов маховичка ЗБ. Потом выводил сверло для удаления стружки и контроля температуры. Делал 2-3 паузы по несколько минут, сверло тонкое, остужалось быстро. Заготовка еле тёплая была. Дальше сверлил свёрлами Ф10, 17 и 23 мм. Чем толше свёрло, тем быстрее и сильнее оно нагревалось, разогревая также и заготовку. Паузы пошли чаще и дольше. С СОЖем пока чё-та так и ничего не удумал, поэтому вот с паузами. Я их заполнял работой на НГФ - пилил заготовки для кассет под маленькие резцы.
Глубину постичь удалось см на 15-15,5 диаметром 23 мм. В принципе нормально. Та часть заготовки, которая в кулачках, будет отрезана и нужная мне втулка должна получиться дырявой насквозь
Дальше расточка. Резец выбрал опять же самый длинный из расточных с державкой 16х16. Я как-то пытался такой же в мухорезку запихнуть. Потому как взял 5 шт и надо применить. Но теперь с новой резцедержкой это не проблема! Сначала хотел сразу на всю возможную длину резца растачивать, но квадратную державку никак не удавалось запихнуть внутрь заготовки: то спереди внизу начинает задевать, то сзади и тоже внизу. Решил не мучатся с установкой угла резца, а расточить сначала на длину круглой части державки, а затем ещё дальше. Поэтому сначала так, на глубину 6 см.
А затем вот так, на глубину ещё плюсом 5,5 см
В итоге расточил до Ф31 мм. Я так мыслил. Втулку с резьбой из стакана я сделал Ф35 мм, то есть 4 мм разницы в диаметре для надёжного упора более, чем достаточно. Диаметр винта 24 мм, а на его конце я планирую поставить зацеп, который будет подхватывать втулку и передавать вращение с винта на неё. Диаметр зацепа в моих мыслях пока варьируется от 28 до 30 мм. Для уточнения буду по месту посмотреть.
Всё! С этой стороны расточные работы закончены. Режу заготовку на сколько резца хватило, а дальше болгаркой в тисках. Как и предполагал, втулка оказалась дырявой
Для расточки обратной стороны точу разрезную втулку. Её потом помечу, что она для Ф50 мм и в коробку к другим втулкам
Перед расточкой проверил радиальное биение индикатором на дальнем от патрона конце втулки. Реально был удивлён всего лишь одной десятке. Ожидал ну как минимум полмиллиметра. А поворотом втулки внутри разрезной втулки (её как поставил по метке на кулачке, так не трогал) удалось получить 5 соток. Ваще отлично!
Отторцевал и расточил на глубину 50 мм до диаметра 35 минус 2 десятки. Оставил остужаться. Завтра доведу диаметр до минус 2-3 сотки под запрессовку втулки с резьбой.
to be continued...
Операция вроде бы обыденная, но сложностей добавляют большой вылет заготовки - чуть более трёх диаметров и глубина сверления/расточки. Хотелось бы сказать, что удалось всё сделать в два этапа: сверление и расточка с одной стороны и то же самое с другой стороны. Но в реальности этапов получилось больше. Вот об этом и будет сообщение
Если сверлить насквозь, то это порядка 17 см. Таких длинных свёрел у меня нет. Поэтому я изначально ориентировался на встречно-двухстороннее сверление и расточку. Выбрал самое длинное из более менее тонких сверло Ф6,1 мм и загнал его по самое... глубоко вообщем. Сверлил по сантиметру, то есть по 5 полных оборотов маховичка ЗБ. Потом выводил сверло для удаления стружки и контроля температуры. Делал 2-3 паузы по несколько минут, сверло тонкое, остужалось быстро. Заготовка еле тёплая была. Дальше сверлил свёрлами Ф10, 17 и 23 мм. Чем толше свёрло, тем быстрее и сильнее оно нагревалось, разогревая также и заготовку. Паузы пошли чаще и дольше. С СОЖем пока чё-та так и ничего не удумал, поэтому вот с паузами. Я их заполнял работой на НГФ - пилил заготовки для кассет под маленькие резцы.
Глубину постичь удалось см на 15-15,5 диаметром 23 мм. В принципе нормально. Та часть заготовки, которая в кулачках, будет отрезана и нужная мне втулка должна получиться дырявой насквозь
Дальше расточка. Резец выбрал опять же самый длинный из расточных с державкой 16х16. Я как-то пытался такой же в мухорезку запихнуть. Потому как взял 5 шт и надо применить. Но теперь с новой резцедержкой это не проблема! Сначала хотел сразу на всю возможную длину резца растачивать, но квадратную державку никак не удавалось запихнуть внутрь заготовки: то спереди внизу начинает задевать, то сзади и тоже внизу. Решил не мучатся с установкой угла резца, а расточить сначала на длину круглой части державки, а затем ещё дальше. Поэтому сначала так, на глубину 6 см.
А затем вот так, на глубину ещё плюсом 5,5 см
В итоге расточил до Ф31 мм. Я так мыслил. Втулку с резьбой из стакана я сделал Ф35 мм, то есть 4 мм разницы в диаметре для надёжного упора более, чем достаточно. Диаметр винта 24 мм, а на его конце я планирую поставить зацеп, который будет подхватывать втулку и передавать вращение с винта на неё. Диаметр зацепа в моих мыслях пока варьируется от 28 до 30 мм. Для уточнения буду по месту посмотреть.
Всё! С этой стороны расточные работы закончены. Режу заготовку на сколько резца хватило, а дальше болгаркой в тисках. Как и предполагал, втулка оказалась дырявой
Для расточки обратной стороны точу разрезную втулку. Её потом помечу, что она для Ф50 мм и в коробку к другим втулкам
Перед расточкой проверил радиальное биение индикатором на дальнем от патрона конце втулки. Реально был удивлён всего лишь одной десятке. Ожидал ну как минимум полмиллиметра. А поворотом втулки внутри разрезной втулки (её как поставил по метке на кулачке, так не трогал) удалось получить 5 соток. Ваще отлично!
Отторцевал и расточил на глубину 50 мм до диаметра 35 минус 2 десятки. Оставил остужаться. Завтра доведу диаметр до минус 2-3 сотки под запрессовку втулки с резьбой.
to be continued...
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
НГФ-110Ш4. Модернизация стакана.
Доработка винта и ещё одна втулка.
Александр (Elin) в своём варианте сделал "мягко-затягивающую" передачу вращения с винта на удлинняющую втулку. То есть шайба, закреплённая на конце винта, упирается во втулку затягиванием по резьбе винта. В этом процессе присутствуют и упругие деформации самой шайбы и плавное нарастание усилия сопротивления втулки. Поэтому такую передачу вращения я назвал "мягкой". И основным её недостатком вижу наличие увеличенного усилия для расцепления винта и втулки. Тут смысл в следующем. Опускали консоль до упора в штатный стакан? А чтобы обратно вверх стронуть, какое усилие нужно? Правильно! Немного больше, чем то, которое дальше вращает. Это как болт вкрутили, затянули, а теперь обратно выкручиваем. Вот и в сцепке у Александра то же самое. А мне хотелось сделать "жёсткую" сцепку, чтобы момент перехода с винта на втулку и обратно был как можно менее заметен. Для этого придумал на конец винта закрепить не просто шайбу, а втулку со шлицами для зацепления с винтом и с удлиняющей втулкой.
И второе, что мне хотелось сделать - это дать винту возможность выкручиваться дальше, хотя бы см на 3. Тут всё просто! Нужно лишь устройство зацепления отвести от резьбы винта на нужное расстояние, что решается длиной дополнительной втулки.
Для реализации задуманного закрепил винт в патроне токарного, просверлил и нарезал резьбу М6.
Выточил втулку диаметром на 1 мм меньше внутреннего диаметра гайки, в которую вкручивается винт. Просверлил в ней сквозное продольное отверстие Ф6 мм для болта крепления втулки к винту и профрезеровал "грунтозацеп". "Маму" на винте вырезал болгаркой.
Потом у этой же втулки концевой фрезой Ф3 мм сделал зацепы, которыми будет подхватываться удлиняющая втулка.
В гайке, которую вырезал из стакана и которая будет впрессована в удлиняющую втулку, сделал ответные зацепы. Болгарка, наждак, напильник...
Гайку запрессовал во втулку, тупо забил молотком через фанерку.
И частично собрал...
to be continued...
Александр (Elin) в своём варианте сделал "мягко-затягивающую" передачу вращения с винта на удлинняющую втулку. То есть шайба, закреплённая на конце винта, упирается во втулку затягиванием по резьбе винта. В этом процессе присутствуют и упругие деформации самой шайбы и плавное нарастание усилия сопротивления втулки. Поэтому такую передачу вращения я назвал "мягкой". И основным её недостатком вижу наличие увеличенного усилия для расцепления винта и втулки. Тут смысл в следующем. Опускали консоль до упора в штатный стакан? А чтобы обратно вверх стронуть, какое усилие нужно? Правильно! Немного больше, чем то, которое дальше вращает. Это как болт вкрутили, затянули, а теперь обратно выкручиваем. Вот и в сцепке у Александра то же самое. А мне хотелось сделать "жёсткую" сцепку, чтобы момент перехода с винта на втулку и обратно был как можно менее заметен. Для этого придумал на конец винта закрепить не просто шайбу, а втулку со шлицами для зацепления с винтом и с удлиняющей втулкой.
И второе, что мне хотелось сделать - это дать винту возможность выкручиваться дальше, хотя бы см на 3. Тут всё просто! Нужно лишь устройство зацепления отвести от резьбы винта на нужное расстояние, что решается длиной дополнительной втулки.
Для реализации задуманного закрепил винт в патроне токарного, просверлил и нарезал резьбу М6.
Выточил втулку диаметром на 1 мм меньше внутреннего диаметра гайки, в которую вкручивается винт. Просверлил в ней сквозное продольное отверстие Ф6 мм для болта крепления втулки к винту и профрезеровал "грунтозацеп". "Маму" на винте вырезал болгаркой.
Потом у этой же втулки концевой фрезой Ф3 мм сделал зацепы, которыми будет подхватываться удлиняющая втулка.
В гайке, которую вырезал из стакана и которая будет впрессована в удлиняющую втулку, сделал ответные зацепы. Болгарка, наждак, напильник...
Гайку запрессовал во втулку, тупо забил молотком через фанерку.
И частично собрал...
to be continued...
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
НГФ-110Ш4. Модернизация стакана.
Контргайка.
Делаю необходимые мелочи, без которых никуда. Подрезаю подошву стакана. Иначе консоль своей перемычкой упирается в эту подошву и съедает почти полтора см.
Ободрал корд-щёткой, загрунтовал и покрасил.
На контргайке напилил шлицы под ключ.
to be continued...
Делаю необходимые мелочи, без которых никуда. Подрезаю подошву стакана. Иначе консоль своей перемычкой упирается в эту подошву и съедает почти полтора см.
Ободрал корд-щёткой, загрунтовал и покрасил.
На контргайке напилил шлицы под ключ.
to be continued...
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
НГФ-110Ш4. Модернизация стакана.
Установка на станок.
Устанавливаю сначала стакан, а затем втулку с винтом.
Испытания очень сильно расстроили. Если винт крутился более менее нормально, хотя и с заеданиями, то втулка еле-еле проворачивалась. В процессе кручения/верчения туда/сюда заметил, что втулка очень туго идёт вниз, то есть, когда винт в неё полностью вкручен, а вверх едёт намного легче, то есть когда винт почти полностью из втулки выкручен и крутит её дополнительной втулкой с зацепами. Решил попробовать убрать штифты из стакана и дать ему самому отцентрироваться, как он хочет. Выкрутил имбусовые крепёжные болты, застопорил консоль и вращением штурвала поднял стакан вверх. Немного его повернул, чтобы штифты упёрлись в основание и вращением штурвала опустил стакан. Штифты выдавило вверх. Затем обратно развернул стакан, наживил крепёжные винты и попробовал крутить штурвал вертикальной подачи с винтом, со втулкой... Есть счастье в жизни Затянул крепёжные болты, счастье осталось
Штифты хотел совсем вытащить наружу, руками не смог, плоскогубцами не полез. Оставил как есть. В итоге вертикалка на винте сейчас крутится так же легко как и раньше на штатном стакане. А на втулке чуть потуже, но тоже легко и свободно. Нигде ничего не заедает. Вообщем, работой я очень доволен! Сделал именно то, что хотел!
Ну и напоследок общий вид станка с нижним положением консоли.
Устанавливаю сначала стакан, а затем втулку с винтом.
Испытания очень сильно расстроили. Если винт крутился более менее нормально, хотя и с заеданиями, то втулка еле-еле проворачивалась. В процессе кручения/верчения туда/сюда заметил, что втулка очень туго идёт вниз, то есть, когда винт в неё полностью вкручен, а вверх едёт намного легче, то есть когда винт почти полностью из втулки выкручен и крутит её дополнительной втулкой с зацепами. Решил попробовать убрать штифты из стакана и дать ему самому отцентрироваться, как он хочет. Выкрутил имбусовые крепёжные болты, застопорил консоль и вращением штурвала поднял стакан вверх. Немного его повернул, чтобы штифты упёрлись в основание и вращением штурвала опустил стакан. Штифты выдавило вверх. Затем обратно развернул стакан, наживил крепёжные винты и попробовал крутить штурвал вертикальной подачи с винтом, со втулкой... Есть счастье в жизни Затянул крепёжные болты, счастье осталось
Штифты хотел совсем вытащить наружу, руками не смог, плоскогубцами не полез. Оставил как есть. В итоге вертикалка на винте сейчас крутится так же легко как и раньше на штатном стакане. А на втулке чуть потуже, но тоже легко и свободно. Нигде ничего не заедает. Вообщем, работой я очень доволен! Сделал именно то, что хотел!
Ну и напоследок общий вид станка с нижним положением консоли.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
НГФ-110Ш4. Модернизация стакана.
Рабочие эскизы.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
НГФ-110Ш4. Модернизация стакана.
Просто супер!!!
Вопрос:
- Когда втулка опущена полностью вниз, отпускаем контргайку и вращая винт на подъем консоли, винт входит в зацепление из втулкою, начинает выкручивать втулку из стакана и тем самым увеличивая себе ход?
- А вниз уже опускать втулку руками?
Вопрос:
- Когда втулка опущена полностью вниз, отпускаем контргайку и вращая винт на подъем консоли, винт входит в зацепление из втулкою, начинает выкручивать втулку из стакана и тем самым увеличивая себе ход?
- А вниз уже опускать втулку руками?
НГФ-110Ш4. Модернизация стакана.
если руками то проще как я в своей теме показывал видео -перестановка стакана в верхнее и нижнее положение и изготавливается проще он.KOT_MA писал(а):Источник цитаты - А вниз уже опускать втулку руками?
Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других.
НГФ-110Ш4. Модернизация стакана.
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Просто супер!!!
не говори ка Саш,на не большом станке выполнить такую работу,нет слов я когда свой скан переделывал то отдавал на большой станок,заочковал на мнке делать сам
Не стыдно быть бедным,стыдно быть дешёвым!