НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.

Сообщение KimIV » 17 май 2016, 03:55

Ещё три шомпола.

Сегодня (21.03.2015) с утра сделал ещё три выжимных шомпола.

0150_1.jpg


Описание по порядку сверху вниз.
1. М12. Тот, который делал позавчера, он для большинства оснастки КМ3. Почти все фрезы, все расточные и китайский цанговый патрон с цангами от 3 до 20 мм с шагом 1 мм.
2. М12 подлиннее на 15 мм. Пока только для одной фрезы с механическим креплением твёрдосплавных пластин.
3. М10 длинная резьба для затяжных цанг. У меня их 8 шт с диаметрами от 5 до 12 мм с шагом 1 мм.
4. М10 короткая резьба для цангового патрона, который мне достался вместе с НаГаФой.

0150_2.jpg


Таким образом, всю оснастку НаГаФы с КМ3 обеспечил выжимными шомполами. Пазы последних трёх шомполов фрезеровал, закрепляя инструмент первым шомполом. А второй после обеда сразу же в работу. Державку для ТВшки фрезеровал. Впечатления от работы с такими шомполами пока только положительные. Никакого вандализма с молотком! Но недостаток всё-таки есть. На практике пока с этим не сталкивался, но думаю, что ситуация вполне может возникнуть. Шомпол в шпиндель вставляется снизу и поэтому спозиционированная заготовка при смене инструмента может помешать сменить шомпол, то есть придётся заготовку сдвигать продольной или поперечной подачей и после смены инструмента позиционировать заново. Но повторное позиционирование можно выполнить быстрее, чем первое, например линейкам на столе и консоли, по лимбам или по индикатору, если надо точнее. Так-что этот недостаток не такой уж и большой. Но достоинство - супер! :good:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.

Сообщение KimIV » 17 май 2016, 04:03

Дополнительное освещение.

Давно как-то купил пару светильников, чё-то совсем за недорого, по сравнению со станочными светильниками, рублей 160 или 190. Так они оба с того времени и лежали на полке. Решил один из них приспособить в качестве дополнительного освещения стола НаГаФы. Штатный светильник есть, но светит с одной левой стороны. И при установленных тисках, заготовках, с другой стороны ВФГ совсем сумрачно. Вот на правую сторону и ставлю светильник.

Из кровельной оцинковки 1 мм сделал крепёжную планку. На прижимную поверхность приклеил скотч, чтоб подставка светильника не царапалась.

0152_1.jpg
0152_2.jpg


Одна сторона планки будет крепиться на один из болтов вешалки для оснастки КМ3, а другую сторона пришуруплю к профильной трубе подпотолочного стеллажа.

0152_3.jpg
0152_4.jpg


Вот так светил один штатный светильник.

0152_5.jpg
0152_6.jpg


Видно, что правая сторона затенена ВФГ. А так светит один дополнительный светильник.

0152_7.jpg
0152_8.jpg


То же не очень. А вот с обоими уже намного лучше.

0152_9.jpg
0152_10.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.

Сообщение KimIV » 17 май 2016, 05:01

Болты крепления тисков.

В комплекте было какое-то шестигранное недоразумение, причём один вообще короткий - только на полгайки. Пришлось временно его заменить своим отторцованным на токарнике.

0155_1.jpg
0155_2.jpg


Выточил новые болты из круга 30 и лыски фрезернул под Т-паз.

0155_3.jpg
0155_4.jpg
0155_5.jpg
0155_6.jpg
0155_7.jpg
0155_8.jpg
0155_9.jpg


Примерка. Проверил, чтобы оба болта свободно проходили через весь Т-паз и нигде не застревали. Пришлось немного поработать напильником :)

0155_10.jpg
0155_11.jpg
0155_12.jpg
0155_13.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.

Сообщение KimIV » 17 май 2016, 05:07

Зажимное приспособление.

Авторство. Идея бессовестно стырена у Анатолий 57.

Особенности именно моей реализации:
1. Размеры брусков 200х36х15 и 3 поперечного положения закрепления на столе.
2. Стягивающие болты М10, в одном из брусков резьба.

Итак, заготовки. Не знаю, что это за металл. Просто нашёл в гараже что-то очень ржавое, но подходящее по размерам. Распилил пополам и получились две отличные заготовки.

0161_1.jpg


Это они корд-щёткой очищенные уже. Изначально выглядели намного страшнее :)

Черновую обдирку пробовал разными фрезами. Например, такой, 5-ти перой.

0161_2.jpg
0161_3.jpg


... и такой, 3-х перой.

0161_4.jpg
0161_5.jpg


... и с механическим креплением твёрдосплавных пластин

0161_6.jpg
0161_7.jpg


и самодельной мухорезкой. Очень приятное впечатление осталось от фрезы с механическим креплением пластин. Резала очень мягко.

Торцевание. Сразу на всю толщину заготовки по полмиллиметра.

0161_8.jpg


Для сверления использовал одну из опор УСП-12. К столику крепил так, что деталь уже не нуждалась в придерживании руками. Под столик, чтобы не прогибался, подставлял домкратик из болта и гайки М24.

0161_9.jpg
0161_10.jpg
0161_11.jpg
0161_12.jpg


Примерка с сухарями.

0161_13.jpg
0161_14.jpg
0161_15.jpg
0161_16.jpg


Кроме этого выточил парочку болтов под Т-паз, специально для крепления зажимного приспособления.

0161_17.jpg
0161_18.jpg
0161_19.jpg
0161_20.jpg
0161_21.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.

Сообщение KimIV » 17 май 2016, 06:45

Шпонки УСП-12.

Уже давненько на верстаке валялись два почти одинаковых стальных обрезка, которые, я знал, обязательно пригодятся. Ну и вот решил испытать зажимное приспособление - сделать из отходов шпонки УСП-12.

0165_1.jpg
0165_2.jpg
0165_3.jpg
0165_4.jpg
0165_5.jpg


Базировал по столу. Вниз подложил две КМДшки по 10 мм. Нижние поверхности брусочков ровные. Их фрезеровать не нужно.

0165_6.jpg
0165_7.jpg


Для фрезерования боковых граней подложил КМД 8 мм. Исходная высота получилась 22,5 мм. Значит нужно снять 2,5 мм.

0165_8.jpg
0165_9.jpg
0165_10.jpg
0165_11.jpg
0165_12.jpg


Получились два вот таких брусочка. Правда немного разной длины, но, думаю, некритично.

0165_13.jpg


Разметил и просверлил отверстия 5,5 мм.

0165_14.jpg


И профрезеровал углубления на 4 мм диаметром 10 мм.

0165_15.jpg


Брусочки разрезал пополам и получил 4 шпонки. Две из них поставлю на тиски...

0165_16.jpg
0165_17.jpg
0165_18.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.

Сообщение KimIV » 17 май 2016, 09:13

Лыски на хвосте расточной головки.

Есть у меня пара вот таких расточных.

0166_1.jpg
0166_2.jpg
0166_3.jpg


Одна с разрезной втулкой под резцы с хвостовиком Ф10 мм, а другая - Ф12 мм. Но ни одна из них не подходит для использования в горизонтальном шпинделе. А мне оно очень надо. Всё ждал, тянул до последнего, думал, выплывет на меня подходящая расточная под КМ3. Не выплыла... Надо самому выходить из положения. Но как выбрать, какую из двух облысить? С виду они абсолютно одинаковые, только разные втулки под резцы, которые взаимозаменяемы. Решил выбрать ту, у которой конус немного толще, то есть в шпиндель ВФГ садится меньше на 2 мм.

Для закрепления на столе использовал китайские прижимы с лесенками. А лыски фрезеровал 3-перой фрезой с механическим креплением твёрдосплавных пластин.

0166_4.jpg
0166_5.jpg
0166_6.jpg


По-быстрому скидываю голову и меряю.

0166_7.jpg


Получилась небольшая разочаровашка! Чуть-чуть не хватило до плотной посадки конуса расточной в шпинделе. До облысивания головка в шпинделе поперёк болталась примерно на 0,5 мм, а сейчас что-то около 0,2 мм. Решаю отгрызть немного расстояния от корпуса головки, место вроде позволяет. На токарном сменил кулачки на обратные, зажал и выставил планшайбу и к ней поджал центром в задней бабке головку. Отцентрировал индикатором по конусу и закрепил прижимами. С задней части корпуса головки снял 3 мм.

0166_8.jpg
0166_9.jpg
0166_10.jpg
0166_11.jpg
0166_12.jpg
0166_13.jpg


Затем снова лыски.

0166_14.jpg
0166_15.jpg
0166_16.jpg


Меряю. Вот теперь получилось то, что нужно. При плотной посадке в конус шпинделя ещё остался зазор чуть больше 1 мм.

0166_17.jpg
0166_18.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.

Сообщение KimIV » 17 май 2016, 09:43

Выжимной шомпол для горизонтального шпинделя.

Шибко мне нравятся выжимные шомполы, которые выточил для ВФГ. Пользуюсь и радуюсь! Спасибо Максиму(676) за классную идею! Поэтому при первой же возможности исследовал внутреннее отверстие горизонтального шпинделя. И о-о-о, хвала создателям, там тоже есть ступенчатый переход с бОльшего диаметра на мЕньший, если смотреть спереди. Полез нутромером, о ремонте которого писал тут. Самой длинной вставки малость не хватило, подложил под неё пару шайбочек, которые были в комплекте. И намерил 19,3 мм. Это бОльший диаметр. А переходит он в 14,6 мм, то есть образуется ступенька (19,3 - 14,6) / 2 = 2,35 мм. Для упора вполне достаточно. Рисую эскизик и проставляю все необходимые размеры, которые ориентированы на расточную головку с лысками.

0169_1.jpg


Диаметры я сминусил на 3 десятки, чтобы шомпол свободно входил в шпиндель, а остальные размеры делал с точностью 1-2 мм. На рЕзьбы добавил по 4-5 мм. Точил, подпирая вращающимся центром (просто он в кадр не попал). Резьбу резал плашкой М12 с оливковым маслом.

0169_2.jpg
0169_3.jpg
0169_4.jpg
0169_5.jpg
0169_6.jpg


Примерка. Затянул... Походил немного вокруг станка, покрутил, посмотрел и попробовал выжать расточную. Получилось :good:

0169_7.jpg
0169_8.jpg
0169_9.jpg


Померил этот шомпол также и на конус с шестерней привода ВФГ. Оказался коротковат, полностью выкручивается из конуса, а в ступеньку не упирается. Снял размеры и выточил ещё один шомпол спецом под шестерню.

0169_10.jpg
0169_11.jpg


Раньше шестерню держало вот это недоразумение с повреждённой резьбой.

0169_12.jpg
0169_13.jpg
0169_14.jpg


Пока возился с шомполами щиток полностью высох после третьего слоя, можно его устанавливать окончательно. Также установил расточную на уже готовый выжимной шомпол. Это я типа приготовился к расточке серьги :)

0169_15.jpg
0169_16.jpg
0169_17.jpg
0169_18.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.

Сообщение KimIV » 17 май 2016, 09:53

Завтуливание серьги.

Преамбула - пояснение для тех, у кого возникнет вопрос о причине завтуливания серьги. У меня серьга неродная, куплена на местной барахолке. И вполне естественной оказалась несоосность бронзовой втулки серьги со шпинделем станка. Поэтому и принято решение - расточить существующее конусное отверстие под цилиндр и в него запресовать конусную втулку.

1. Расточка. Хлин хобота подтянул настолько, чтобы хобот скользил по ластохвосту с натягом, но не очень туго. Пошатал его поперёк для проверки. Ощутимых руками люфтов не почувствовал. Резец для расточки выбрал такой длины, чтобы его хватало для прохода серьги насквозь и в то же время между серьгой и расточной головкой оставалось место для неподвижной части тисков. Серьгу на хоботе закрепил неподвижно - зажал на ластохвосте.

0170_1.jpg
0170_2.jpg
0170_3.jpg


Тисками серьгу не зажимал. Она между губками свободно с зазором. Крутил поперечку, а тиски двигали серьгу вместе с хоботом. Растачивал по 0,5 мм на диаметр. Последний проход без увеличения съёма.

0170_4.jpg
0170_5.jpg
0170_6.jpg


2. Заготовка втулки. Натяг. После расточки в серьге отверстия под втулку встал вопрос, как узнать диаметр получившегося отверстия с точностью до сотки. Выбор инструментов невелик: кронциркуль и штангенциркуль. Кронциркуль дал 34,86 мм, а китайский цифровой штангенциркуль - 34,85 мм. Кронциркулем я ваще пользоваться не умею, первый раз попробовал. В книжках написано "нижнюю лапку прижимать, а верхней ловить касание при максимальном растворе". А какое касание, лёгкое или с небольшим натягом, не понятно... Я пробовал лёгкое и чуть потуже, разница в показаниях 2-3 сотки. Штангенциркуль тоже точностью не блещет, у него паспортная погрешность, насколько я понял из буржуйского описания, тоже порядка 3 соток. Естественно, я каждым инструментом мерил раз по пять, а то и больше. В качестве результирующих взял те значения, которые получал 3 и более раз. Но так и не получил внутренней убеждённости, что максимально близко подобрался к реальности.

Как-то давно на барахолке я купил набор запчастей от разных измерительных инструментов. И в числе прочих полезностей в наборе оказалась штанга какого-то нутромера. НИ 10-18 у меня есть, у него штанга меньше. А эта похоже от НИ 18-50. Штанга досталась в хорошем состоянии. Ход штока свободный без заеданий. Вот на основе этой штанги я и решил сколхозить нутромер. Вставок нет ни одной, как и индикатора. Попробовал ИЧ-2, ножка не достаёт до штока, а ИЧ-10 подошёл в самый раз. Резьба, в которую вкручиваются вставки, слизана. Разобрал эту головку и нарезал М4 со стандартным шагом. Из болта М4 сделал вставку. Кончик, конечно, не идеальная сфера, но хоть что-то.

0170_7.jpg


И вот этим "нутромером" я обмерил отверстие серьги не меньше 15 раз за два подхода (каждый подход в разные дни) в разных местах: и ближе то к одному, то к другому краю, и внутри на разных глубинах и под разными углами по оси вращения. Пришёл к 34,84 мм. Именно этот размер и взял за отсчётный для натяга.

Пришлось также решить ещё один вопрос, какой дать натяг? Я в инете искал инфу по этому вопросу. Расчитывал найти что-нибудь типа набора таблиц, в которых можно было бы по паре сопрягаемых материалов (чугун-сталь), диаметру и посадке определить натяг. Пролистал несколько книг по допускам и посадкам, шерстил форум. В итоге на книги мозга не хватило, а вот форум помог практическими советами для горячей посадки давать натяг 3-4 сотки. Я решил сделать 4 сотки, но в итоге по факту сделал 3. Одну сотку профукал из-за нагрева детали от обработки. Причём, если бы я специально не учитывал нагрев детали, то просадил бы гораздо больше. Но зная о температурных расширениям, втулку вытачивал следующим образом. Обрезок круга 40 обточил до 35 мм (микрометр показал 34,98). Просверлил отверстие 16 мм и оставил на ночь. На следующий день измерил диаметр заготовки и получил ожидаемые 34,96. Две сотки за ночь улетели :) Пропылил до 34,88 и оставил ещё на сутки уже вынув заготовку из патрона. В итоге получил 34,87. Вот так вот... Если сотки ловить такая морока, то микроны на мой взгляд - Das ist fantastisch!

0170_8.jpg
0170_9.jpg


3. Разрезная втулка. Конус втулки, предназначенной для запрессовывания, решаю точить в разрезной втулке. Тут два плюса сразу. Во-первых, кулачками не испорчу поверхность, подготовленную для запрессовывания, а во-вторых, соосность. Промежуточную втулку расточил до 35 мм. Разрезал болгаркой отрезным диском. Метка на первом кулачке. Разрез - напротив, между вторым и третьим кулачками.

0170_10.jpg
0170_11.jpg
0170_12.jpg
0170_13.jpg


4. Расточка конуса. Конус точил малой продольной, выставив её на определённый угол. Угол словил индикатором, катая его по бронзовой втулке. Втулку закреплял на подходящем обрезке шпильки между двумя гайками. Кривизна закрепления и биения значения не имели, т.к. прокатив индикатор в одну сторону и повернув втулку на 180 градусов, катил индикатор обратно и принимал решение о добавлении/убавлении угла. Потом этот угол проверял в разных местах втулки. Угломером не мерил, но по шкале на поворотной площадке малой продольной получилось около 3-х делений. Растачивал сначала на автоподаче, а после того, как влезла резьба бронзовой втулки, продольную застопорил маточной и продолжил растачивание малой продольной.

0170_14.jpg
0170_15.jpg
0170_16.jpg
0170_17.jpg


5. Запрессовка. Перед запрессовкой втулку положил в воду (по-моему, она холоднее температуры воздуха в гараже), а серьгу нагрел техническим феном градусов до 80-ти примерно (голой рукой горячо, не терпит, а в перчатках ощущается тепло). Грел долго, минут 20, поворачивая серьгу то одним боком под струю горячего воздуха, то другим. Никогда бы не подумал, что такая с виду небольшая чугунка может в себя вобрать столько тепла. Остывала, кстати, тоже долго... по-моему через полтора часа ещё тёплая была. Запрессовал с молотка через фанерку, зашла втулка туго. Просверлил смазочное отверстие на 8,5 мм и оставил на 3 часа остужаться.

0170_18.jpg
0170_19.jpg
0170_20.jpg
0170_21.jpg
0170_22.jpg


6. Примерка. Очень доволен результатом. Всё получилось просто отлично! :good: Теперь осталось только гайку выточить с шагом 1,5 мм для бронзовой втулки и можно будет полноценно пользоваться горизонталом.

0170_23.jpg
0170_24.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.

Сообщение KimIV » 18 май 2016, 09:53

Изготовление гайки для втулки серьги.

Заготовка - блинчик от круга 40.

0172_1.jpg
0172_2.jpg


Для торцевания базировал по плоскости патрона через подходящий стальной брусочек (ригель от самодельного гаражного замка). Точность базирования оказалась приемлемой, на глаз биений не увидел.

0172_3.jpg
0172_4.jpg


Высверлил через 3 и 10 до 16 мм и поджал центром для обработки внешней поверхности.

0172_5.jpg
0172_6.jpg
0172_7.jpg


Резьба М27х1,5. Про апгрейд гитары ТВшки до шага полтора писал здесь. По табличке определил диаметр отверстия 25,5 мм. Расточил и нарезал резьбу. Съём давал по 10 делений лимба поперечки, то есть по 0,5 мм на диаметр. На каждый съём по два прохода с оливковым маслом. Не забывал резец отводить при ходе обратно. Последние два съёма делал по 5 делений лимба, то есть по 0,25 мм на диаметр. Всего углубился на 55 делений лимба, то есть на 1,375 мм на радиус. Втулка сначала закручивалась с небольшими подклиниваниями, но после сбивания круглым напильником заусенец с вершин, стала закручиваться нормально.

0172_8.png
0172_9.jpg
0172_10.jpg
0172_11.jpg


Под пазы размечал циркулем по хордам и процарапал чертилкой, чтобы видно было. Фрезеровал концевой фрезой ф6 мм по 0,5 на глубину 3 мм. Обороты 900.

0172_12.jpg
0172_13.jpg
0172_14.jpg
0172_15.jpg
0172_16.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.

Сообщение KimIV » 25 июн 2016, 10:41

Ручка зажима поперечки.

Несколько раз уже мысль возникала, как удобно зажимать вертикалку рукоятками. Вот бы и на поперечку также сделать. Чтобы не тянуться за ключом, не нащупывать под столом головку болта, пытаясь попасть в его грани ключом. Но Г-образную рукоятку туда не повесишь, стол будет мешать её крутить. Думал, может головку торцевую туда приладить на постоянку. Но тоже как-то не то, спадывать будет от вибрации. И придумалось мне сделать поворотную рукоятку с подвижным сочленением, как на тисочках для сверлильных станков. Точу болтик с большой головкой.

0174_1.jpg


Паз фрезой 5 мм.

0174_2.jpg


Ответную часть не фотил, там всё просто и пилил такое уже не раз. Сверлил обе части вместе, как одно целое и заклепал гвоздиком.

0174_3.jpg
0174_4.jpg
0174_5.jpg
0174_6.jpg


Вот так встала. Зажимает уже при повороте на 40-45 градусов.

0174_7.jpg
0174_8.jpg
0174_9.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.


Вернуться в «Фрезерные»