ВФГ. Разборка.
Голова состоит из двух больших частей: фланца, обеспечивающего крепление головы к колонне и к хоботу, а также передающего крутящий момент от горизонтального шпинделя к вертикальному, и подвижной части, крепящейся к Т-пазам фланца и имеющей возможность поворота в вертикальной плоскости на все 360 градусов. Выше я уже писал, что эти две части отделил друг от друга для облегчения примерок. А теперь подошло время для полной разборки с целью удаления старых смазки с краской, промывки внутренностей и покраски внешностей.
Первым разбираю фланец - вынимаю вал с шестерёнками и с подшипниками. Подшипники роликовые конусные, установлены по схеме >-<, притянуты друг к другу для выбирания зазоров с помощью двух гаек на валу. Одна затягивает, вторая - контрит от самооткручивания. Сами гайки получаются расположенными в глубине фланца и, если к первой ещё можно как-то прицепиться ключом, то ко второй уже никак не подлезть. Ключом не подлезть, но я подлез кусочком полосы, заточенным под шлиц гайки. И открутил обе гайки.
Так, с гайками справился, теперь шестерня...
Сидит на шпонке, то есть шестерню нужно как-то вытянуть вверх или бить по валу вниз, рискуя повредить ближний к шестерне подшипник. И кроме того в выбивании вала есть подводный камень - шпонка будет продвигаться вниз вместе с валом, упрётся во внутреннюю обойму подшипника и дальше не пойдёт. Следовательно, раз вниз нельзя, значит только вверх. Но чем зацепить шестерню? Все свои автомобильные съёмники (один штука) даже пробовать не стал, бесполезно, не влезет. Пробовал той же пластиной, которой стопорил вторую гайку, как рычагом. А чё толку? Шестерня сидит плотно, без зазоров и пытаться её расшатывать с одной стороны - утопия. Помозговав ещё немного, решаю делать спецсъёмник. И вот им уже без проблем снял шестерню и вынул вал.
Всё! Фланец разобран, теперь его можно чистить от старой краски, мыть и готовить к покраске. Внешние обоймы подшипников вынимать не стал, не помешают...
Следующей разбираю подвижную часть, собственно саму голову со шпинделем. Крышки, гайки - тут ничего сложного. Открутил всё, что откручивалось, а гайки на шпинделе, которые регулируют положение конички, ослабил
Для вынимания шпинделя собрал вот такую конструкцию на 12-той шпильке.
И он пошёл... Не знаю даже как сказать, легко он пошёл или тяжело. Тут какие-то странные ощущения. Гайка на шпильке крутилась не тяжело, не легко, а средне так, а вот дерево трещало, и было страшновато, как бы чё в лоб не прилетело. Но обошлось...
И напоследок выбил опору заднего (верхнего) подшипника с внешней обоймой и фетровым сальником.
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
-
Автор темыKimIV - Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
ВФГ. Покраска.
Сначала фланец... Рутина! Ничего нового... Стамеска, кордщётка, керосин, растворитель, малярный скотч, грунт, краска 2 слоя с промежуточной сушкой сутки.
С головой уже было поинтереснее. В месте крепления к фланцу обнаружился дефект литья.
Это отверстие было забито грязью, литолом/солидолом и было обнаружено в процессе чистки/промывания. Я его промыл, просушил техническим феном и залепил пластилином (холодной сваркой). Залепляя дупло, представлял себя стоматологом
А дальше продолжение рутины...
Голова на фланце.
Сначала фланец... Рутина! Ничего нового... Стамеска, кордщётка, керосин, растворитель, малярный скотч, грунт, краска 2 слоя с промежуточной сушкой сутки.
С головой уже было поинтереснее. В месте крепления к фланцу обнаружился дефект литья.
Это отверстие было забито грязью, литолом/солидолом и было обнаружено в процессе чистки/промывания. Я его промыл, просушил техническим феном и залепил пластилином (холодной сваркой). Залепляя дупло, представлял себя стоматологом
А дальше продолжение рутины...
Голова на фланце.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Подключение к частотнику.
Ну вот, станочный щиток доработан, теперь можно к нему нового потребителя подключать. Жалко конечно демонтировать любовно собранную электрику под конденсаторный вариант, но преимущества частотника перевешивают, да и эксперименты с конденсаторами не оставили выбора. Поэтому все крышки с основания заново снял и всю 3-х фазную штатную электрику демонтировал.
Теперь думаю, что мне нужно? А нужно три вещи:
1. Силовой кабель на двигатель, 3 провода.
2. Кабель освещения, 220 В, 2 провода
3. Слаботочный кабель управления, 7 проводов (витая пара).
В ТВшке у меня сделано так: отдельный кабель в металлорукаве от двигателя и отдельный кабель в таком же металлорукаве (другом) от блока кнопок, то есть от станка к щитку идут два металлорукава диаметром 15 мм. И это притом, что локальное освещение организовано отдельно - светодиодный светильник закреплён на застаночной полке. Ужос! В НаГаФу я такого не хочу и решаю всё запихнуть в один металлорукав. Экран витой пары я заземлил со стороны станка.
По размещению кнопок решаю сделать таким образом. Кнопку "Стоп" - грибочек на место штатного блока кнопок, а "Вперёд", "Назад" и ручку оборотов на крышку, где стояли конденсаторы и штатные пускатели. Делаю крышку для кнопки "Стоп" из старой кровельной оцинковки.
Это не искажение съёмки, а крышка действительно трапецией. Подгонял по месту в стык с соседней большой крышкой, которая крепится сикось накось. Для разметки крепёжных отверстий делаю 4 кернера из винтов М5. Шляпки срезал продольной подачей токарного, а законусил малой продольной, повёрнутой на 45 градусов. Кернеры завернул вместо крепёжных винтов так, чтобы острия выставлялись на 1-2 мм, разметил отверстия лёгкими ударами молотка, просверлил и померил. Как тут и было!
Под кнопку сверлил биметаллической коронкой ф25 мм. Сначала просверлил маленькую крышку, наживил её на место, разметил по ней отверстия на большой крышке и той же коронкой просверлил.
Кронштейн для резистора сделал из той же оцинковки, что и крышку под кнопку "Стоп". Крепил к крышке на вытяжные заклёпки. При закреплении пытался использовать имеющиеся отверстия, поэтому ряд крепёжных отверстий получился немного ниже осей отверстий под ручку резистора и кнопок "Вперёд", "Назад".
Коммутирую всё это хозяйство на станке.
Естественно, я всё проверил. Всё замечательно работает, и вперёд, и назад, и обороты ручкой меняются. Белую метку ручки я установил в положение вверху для частоты 50 Гц на панели частотника. То есть влево будет уменьшение оборотов от номинала до 0, а вправо - увеличение до 100 Гц.
В светильник поставил светодиодную лампу на 13 Вт. Я очень хорошо переношу этот свет. Он мне нравится.
И вот так светит эта лампа. Яркое гаражное люменесцентное освещение 360 Вт превращается в сумерки.
Кабель временно убрал в тумбочку, чтоб не запинаться об него.
Ну вот, станочный щиток доработан, теперь можно к нему нового потребителя подключать. Жалко конечно демонтировать любовно собранную электрику под конденсаторный вариант, но преимущества частотника перевешивают, да и эксперименты с конденсаторами не оставили выбора. Поэтому все крышки с основания заново снял и всю 3-х фазную штатную электрику демонтировал.
Теперь думаю, что мне нужно? А нужно три вещи:
1. Силовой кабель на двигатель, 3 провода.
2. Кабель освещения, 220 В, 2 провода
3. Слаботочный кабель управления, 7 проводов (витая пара).
В ТВшке у меня сделано так: отдельный кабель в металлорукаве от двигателя и отдельный кабель в таком же металлорукаве (другом) от блока кнопок, то есть от станка к щитку идут два металлорукава диаметром 15 мм. И это притом, что локальное освещение организовано отдельно - светодиодный светильник закреплён на застаночной полке. Ужос! В НаГаФу я такого не хочу и решаю всё запихнуть в один металлорукав. Экран витой пары я заземлил со стороны станка.
По размещению кнопок решаю сделать таким образом. Кнопку "Стоп" - грибочек на место штатного блока кнопок, а "Вперёд", "Назад" и ручку оборотов на крышку, где стояли конденсаторы и штатные пускатели. Делаю крышку для кнопки "Стоп" из старой кровельной оцинковки.
Это не искажение съёмки, а крышка действительно трапецией. Подгонял по месту в стык с соседней большой крышкой, которая крепится сикось накось. Для разметки крепёжных отверстий делаю 4 кернера из винтов М5. Шляпки срезал продольной подачей токарного, а законусил малой продольной, повёрнутой на 45 градусов. Кернеры завернул вместо крепёжных винтов так, чтобы острия выставлялись на 1-2 мм, разметил отверстия лёгкими ударами молотка, просверлил и померил. Как тут и было!
Под кнопку сверлил биметаллической коронкой ф25 мм. Сначала просверлил маленькую крышку, наживил её на место, разметил по ней отверстия на большой крышке и той же коронкой просверлил.
Кронштейн для резистора сделал из той же оцинковки, что и крышку под кнопку "Стоп". Крепил к крышке на вытяжные заклёпки. При закреплении пытался использовать имеющиеся отверстия, поэтому ряд крепёжных отверстий получился немного ниже осей отверстий под ручку резистора и кнопок "Вперёд", "Назад".
Коммутирую всё это хозяйство на станке.
Естественно, я всё проверил. Всё замечательно работает, и вперёд, и назад, и обороты ручкой меняются. Белую метку ручки я установил в положение вверху для частоты 50 Гц на панели частотника. То есть влево будет уменьшение оборотов от номинала до 0, а вправо - увеличение до 100 Гц.
В светильник поставил светодиодную лампу на 13 Вт. Я очень хорошо переношу этот свет. Он мне нравится.
И вот так светит эта лампа. Яркое гаражное люменесцентное освещение 360 Вт превращается в сумерки
.Кабель временно убрал в тумбочку, чтоб не запинаться об него.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
ВФГ. Крышки, прокладки.
Передняя крышка головы - закрывает доступ к регулировочным гайкам конички. Крышка стояла на картонной прокладке, которая от ржи пришла к плохому состоянию. Вырезал новую.
Опора верхнего подшипника шпинделя с крышкой. Сталь чернённая и я сначала хотел просто старую краску соскрести и не красить. Но под краской обнаружилась ржа и неприглядный внешний вид. Решил покрасить опору с крышкой в сборе.
Передняя крышка головы - закрывает доступ к регулировочным гайкам конички. Крышка стояла на картонной прокладке, которая от ржи пришла к плохому состоянию. Вырезал новую.
Опора верхнего подшипника шпинделя с крышкой. Сталь чернённая и я сначала хотел просто старую краску соскрести и не красить. Но под краской обнаружилась ржа и неприглядный внешний вид. Решил покрасить опору с крышкой в сборе.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
ВФГ. Сборка фланца.
Ничего сложного, поэтому буду краток. Промывка в керосине. Промываю сразу все внутренности головы, а не только фланца.
Подшипники промазываю литолом и ставлю вал с коничкой на место.
Для запрессовки подшипника использовал обрезок металлопластикой трубы.
Шестерню на шпонку запрессовал аналогичным образом.
Натяги там не сильные, что подшипник, что шестерня зашли без затруднений. Гайки затягивал, устанавливая стопор в прорезь ластохвоста и руками вращая коничку. Специально для этого надел толстые плотные варежки, чтобы кожу с ладоней не сорвать. Первой гайкой отрегулировал подшипники до беззазорного легкого вращения. Второй гайкой законтрил.
Ничего сложного, поэтому буду краток. Промывка в керосине. Промываю сразу все внутренности головы, а не только фланца.
Подшипники промазываю литолом и ставлю вал с коничкой на место.
Для запрессовки подшипника использовал обрезок металлопластикой трубы.
Шестерню на шпонку запрессовал аналогичным образом.
Натяги там не сильные, что подшипник, что шестерня зашли без затруднений. Гайки затягивал, устанавливая стопор в прорезь ластохвоста и руками вращая коничку. Специально для этого надел толстые плотные варежки, чтобы кожу с ладоней не сорвать. Первой гайкой отрегулировал подшипники до беззазорного легкого вращения. Второй гайкой законтрил.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
ВФГ. Прокладка, сальники.
Сделал металлическую прокладку из современной кровельной оцинковки толщиной 0,5 мм. Оцинковка была гнутая (профильное железо), выправил резиновым молотком на наковальне. Наложил крышку и обвёл чертилкой. Сразу же разметил отверстия под винты М5 (сверлил 5,5). Вырезал, просверлил и прикрутил ко крышке для расточки в токарном.
Сначала вырезал резцом внутренний круг, диаметром немного меньше, чем надо было и расточил на 1 мм больше диаметра шпинделя.
Примерка.
Войлочный сальник. Вырезал канцелярским ножом на дощечке.
Аналогичный сальник, но меньшего размера вырезал и в верхнюю крышку. Там, кстати, изначально сальник был, но какой-то ущербный, только половинка сальника
Сделал металлическую прокладку из современной кровельной оцинковки толщиной 0,5 мм. Оцинковка была гнутая (профильное железо), выправил резиновым молотком на наковальне. Наложил крышку и обвёл чертилкой. Сразу же разметил отверстия под винты М5 (сверлил 5,5). Вырезал, просверлил и прикрутил ко крышке для расточки в токарном.
Сначала вырезал резцом внутренний круг, диаметром немного меньше, чем надо было и расточил на 1 мм больше диаметра шпинделя.
Примерка.
Войлочный сальник. Вырезал канцелярским ножом на дощечке.
Аналогичный сальник, но меньшего размера вырезал и в верхнюю крышку. Там, кстати, изначально сальник был, но какой-то ущербный, только половинка сальника
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
ВФГ. Сборка.
Покрашенные обойму верхнего подшипника и его крышку отделил друг от друга, предварительно надрезав краску в стыке канцелярским ножом. Хм, кстати, обратил внимание, что канцелярский нож у меня самый ходовой инструмент.
Потом обойму запрессовал в корпус головы несильными ударами резинового молотка через деревяшку. Винты использовал как направляющие, чтобы отверстия чётко встали. Сначала пробовал ими затянуть обойму на место. Не вышло, очень туго, пришлось молотком круговыми движениями.
Шпиндель просунул в корпус и изнутри одел на него коническую шестерню со шпон-пазом. Посадка чуть туже, чем просто рукой затолкать. Без люфтов, но и в тоже время коничка должна меть возможность перемещения вдоль вала для настройки зазора в конической паре.
Верхний войлочный сальник обмазал литолом, просунул в него хвостовик шпинделя и занялся сборкой нижнего подшипникового узла. Тщательная промазка подшипника, вращение, вынимание, снова промазка. Затем жестяная прокладка и крышка с войлочным сальником. Войлок тоже промазал литолом.
Для запрессовки верхнего подшипника изготовил втулку из металлопластиковой трубы. Расточил изнутри до диаметра хвостовика шпинделя на глубину 30 мм. При запрессовке постоянно проверял тугость вращения шпинделя. Вроде бы примерно сделал так же, как было до разборки. Посадка подшипника очень тугая, поэтому роль гаек чисто удерживающая. Ничего ими не отрегулируешь. Это я понял, когда пытался запрессовать подшипник закручиванием гайки. Когда ничего не вышло, тогда выточил втулку.
Для регулировки конической пары установил голову на фланец, не закрепляя болтами, просто на центрирующий поясок. И отрегулировал по минимальному зазору, ощущаемому рукой, как стуки при вращении шпинделя туда-сюда. Ну и проверил, чтобы закусываний нигде не было. Какая-то из шестерён оказалась кривой. В одном месте вращение стало тугим с характерным краканием и приподниманием головы над фланцем. Отодвинул шпиндельную шестерню, теперь в другом месте оказался зазор со стуками, слышимыми даже ухом. Оставил так. Всё-таки лучше зазор, чем закусывание.
Покрашенные обойму верхнего подшипника и его крышку отделил друг от друга, предварительно надрезав краску в стыке канцелярским ножом. Хм, кстати, обратил внимание, что канцелярский нож у меня самый ходовой инструмент
.Потом обойму запрессовал в корпус головы несильными ударами резинового молотка через деревяшку. Винты использовал как направляющие, чтобы отверстия чётко встали. Сначала пробовал ими затянуть обойму на место. Не вышло, очень туго, пришлось молотком круговыми движениями.
Шпиндель просунул в корпус и изнутри одел на него коническую шестерню со шпон-пазом. Посадка чуть туже, чем просто рукой затолкать. Без люфтов, но и в тоже время коничка должна меть возможность перемещения вдоль вала для настройки зазора в конической паре.
Верхний войлочный сальник обмазал литолом, просунул в него хвостовик шпинделя и занялся сборкой нижнего подшипникового узла. Тщательная промазка подшипника, вращение, вынимание, снова промазка. Затем жестяная прокладка и крышка с войлочным сальником. Войлок тоже промазал литолом.
Для запрессовки верхнего подшипника изготовил втулку из металлопластиковой трубы. Расточил изнутри до диаметра хвостовика шпинделя на глубину 30 мм. При запрессовке постоянно проверял тугость вращения шпинделя. Вроде бы примерно сделал так же, как было до разборки. Посадка подшипника очень тугая, поэтому роль гаек чисто удерживающая. Ничего ими не отрегулируешь. Это я понял, когда пытался запрессовать подшипник закручиванием гайки. Когда ничего не вышло, тогда выточил втулку.
Для регулировки конической пары установил голову на фланец, не закрепляя болтами, просто на центрирующий поясок. И отрегулировал по минимальному зазору, ощущаемому рукой, как стуки при вращении шпинделя туда-сюда. Ну и проверил, чтобы закусываний нигде не было. Какая-то из шестерён оказалась кривой. В одном месте вращение стало тугим с характерным краканием и приподниманием головы над фланцем. Отодвинул шпиндельную шестерню, теперь в другом месте оказался зазор со стуками, слышимыми даже ухом. Оставил так. Всё-таки лучше зазор, чем закусывание.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Колонна. Установка крышек.
Дособирываю колонну, то есть продвигаюсь в сторону заливки масла в коробку скоростей. Заказал в ближайшем автомаге И30 или И40. Жду звонка, но похоже, не дождусь, самому надо идти и узнавать. Если И30 или 40 на этой неделе не привезут, то залью И20.
Этот текст перед обедом начинал писал, а в обед сходил в магазин, спросил про масло. Про меня уже и забыли, естественно никуда не звонили, ничего не узнавали. Пнул менеджера, при мне позвонил, есть в наличии И40, канистру 5 л привезут в четверг. Надежды мало, но вдруг повезёт.
Поставил глазок с уровнем масла. Стёклышко прилепил на герметик, а сам глазок просто на прокладке.
Крышки двигательного отсека. Правая и левая.
Левую крышку коробки скоростей с ручками переключения поставил как она и раньше была, на картонную прокладку.
А вот с правой крышкой пришлось повозиться. Она была на герметике и на ней была прилеплена бумажка. Герметик-то легко отчистил, а бумажку пробовал сковырнуть и отодрать, рвётся. Нагрел бумажку техническим феном, практически сама отошла. только потом оттёр растворителем остатки клея и всё.
Вырезал прокладку из картона для детского творчества.
На дно коробки прилепил ниодимовый магнит, обмазал прокладку тонким слоем литола и прикрутил крышку.
Дособирываю колонну, то есть продвигаюсь в сторону заливки масла в коробку скоростей. Заказал в ближайшем автомаге И30 или И40. Жду звонка, но похоже, не дождусь, самому надо идти и узнавать. Если И30 или 40 на этой неделе не привезут, то залью И20.
Этот текст перед обедом начинал писал, а в обед сходил в магазин, спросил про масло. Про меня уже и забыли, естественно никуда не звонили, ничего не узнавали. Пнул менеджера, при мне позвонил, есть в наличии И40, канистру 5 л привезут в четверг. Надежды мало, но вдруг повезёт.
Поставил глазок с уровнем масла. Стёклышко прилепил на герметик, а сам глазок просто на прокладке.
Крышки двигательного отсека. Правая и левая.
Левую крышку коробки скоростей с ручками переключения поставил как она и раньше была, на картонную прокладку.
А вот с правой крышкой пришлось повозиться. Она была на герметике и на ней была прилеплена бумажка. Герметик-то легко отчистил, а бумажку пробовал сковырнуть и отодрать, рвётся. Нагрел бумажку техническим феном, практически сама отошла. только потом оттёр растворителем остатки клея и всё.
Вырезал прокладку из картона для детского творчества.
На дно коробки прилепил ниодимовый магнит, обмазал прокладку тонким слоем литола и прикрутил крышку.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Масло в коробку скоростей.
Таки привезли мне масло И40. В четверг 22 января, как и обещали. Сами позвонили после обеда, интересовались, когда смогу забрать. Забрал вечером после работы и сразу в гараж.
И20 я ранее покупал для замены в ТВшке. Решил его смешать с И40 в пропорции 1:1. Смешивал в бутылке полторашке из под колы.
Ещё раз проверил все крышки, подтянул винты крепления. Сдвинул хобот и налил масла немного выше указателя уровня. И вот столько масла осталось. То есть получается, что в коробку входит около литра.
У меня сложилось мнение, что не стоит злоупотреблять повышением уровня масла. Если сделать его слишком высоким, то крыльчатка не сможет его забрасывать на шпиндельные подшипники. А со штатным уровнем или чуть выше, масло по коробке раскидывается так, что лезет изо всех щелей, абсолютно из всех! То есть качество доставки масла до всех подшипников на хорошей высоте!
Таки привезли мне масло И40. В четверг 22 января, как и обещали. Сами позвонили после обеда, интересовались, когда смогу забрать. Забрал вечером после работы и сразу в гараж.
И20 я ранее покупал для замены в ТВшке. Решил его смешать с И40 в пропорции 1:1. Смешивал в бутылке полторашке из под колы.
Ещё раз проверил все крышки, подтянул винты крепления. Сдвинул хобот и налил масла немного выше указателя уровня. И вот столько масла осталось. То есть получается, что в коробку входит около литра.
maxim284 писал(а):Да набузовать туда...как в аквариум.
У меня сложилось мнение, что не стоит злоупотреблять повышением уровня масла. Если сделать его слишком высоким, то крыльчатка не сможет его забрасывать на шпиндельные подшипники. А со штатным уровнем или чуть выше, масло по коробке раскидывается так, что лезет изо всех щелей, абсолютно из всех! То есть качество доставки масла до всех подшипников на хорошей высоте!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Устранение протечек масла.
В процессе изготовления деталей для самосворачивающейся шторки НГФ принимал самое что ни на есть активное участие. И буквально в первые же минуты работы фрезера мне пришлось испытать огромное разочарование. Масло просто взбесилось и полезло отовсюду, откуда только смогло. Картонные прокладки, которые я так старательно вырезал и устанавливал, да и штатные тоже, оказались абсолютно бесполезными. В коробке скоростей НГФ не система смазки, а просто зверь какой-то. Картонные прокладки пробивает только фпуть. Если на ТВэшке с её одной-двумя каплями в сутки из коробки подач и из под верхней крышки ПБ я могу пока хоть как-то мириться, то с ручьями НаГаФы, грозящими достигнуть двигателя, основания светильника и прочих нежелательных мест - никак не могу. Двоякие чувства, однако. С одной стороны разочарование и досада, надо было сразу на герметик всё садить, как подсказывали умные люди неоднократно. А с другой стороны - радость, уж с НаГаФой-то можно быть совершенно спокойным за качество доставки масла до любых уголков коробки скоростей.
Вообщем, сразу же после изготовления основных деталей шторки предпринял меры по устранению протечек масла из коробки скоростей.
1. Установка уплотнительных колец на валы ручек преключения скоростей.
Выколоткой выбил штифт и снял пока только одну ручку.
По фоткам видно, что под ручкой всё в масле. А это всего лишь остатки, намного больше стекало вниз на основание светильника. До подошвы стечь не успевало, я подтирал. Сейчас, по прошествии уже трёх недель (колечки поставил 17 февраля 2015) могу сказать, что подтирать всё равно приходится, но вот за три недели я вроде бы позавчера подтёр первый раз. И под ручками были даже не подтёки, а как будто вспотело, чуть-чуть подмаслено. Вообщем, колечки - это очень эффективная мера!
Сделал себе очередной "одноразовый" резец - канавочный и проточил им канавку на валу ручки на расстоянии примерно 1 см от самой рукоятки. Рукоятка замечательно вошла в станок даже над суппортом. Только вот вылет резца пришлось сделать побольше, чтоб дотянуться до вала. При точении резец свистел, визжал як порося.
С колечками не обошлось без казусов. Брал их заранее, по памяти прикинув диаметр вала ручки, ну и само собой промахнулся. Пришлось всё бросать на полпути и ехать снова в магаз. В итоге замечательно подошли вот такие колечки.
Надеюсь, глядя на фото колечек, Вы испатали чувства, похожие на мои: "Да они же маленькие!" Да, по размерам и если на глаз смотреть, то маленькие, а как на ручки натянешь, через толстый вал перекатишь, то в самый раз получаются
Крышку посадил на автомобильный силиконовый масло и бензо стойкий герметик.
Всё сделал по инструкции к герметику: обезжирил, намазал на крышку, выдержал 15 минут и привинтил.
2. Задние крышки на герметик.
Снял ведомый шкив и ужаснулся подтёкам, они грозились уже начать капать на двигатель. Снял все задние крышки, убрал картонные прокладки. Крышки обтёр от масла, обезжирил и обмазал герметиком с интервалом в 5 минут. Потом также с интервалом и ставил их обратно.
3. Глазок уровня масла на герметик.
Чтобы добраться до глазка пришлось сливать масло из коробки скоростей. Воспользовался маслоотсосом.
Попутно извлёкал неодимовый магнитик и почистил его от металлической крошки. Масло менять не стал, залил обратно старое. И глазок, и крышку поставил на герметик.
4. Передняя шпиндельная крышка.
Вот, что там было!
И это через пару минут после включения станка. Ставить туда манжету чё-то мне не захотелось, в основном из-за маслосгонных проточек на шпинделе. Попробовал просто для начала убрать войлочный уплотнитель, который за каким-то чёртом там стоял. И о чудо! Вашпе хорошо стало. Полностью течь не устранилась, но когда совсем чуть-чуть, то жить можно!
Я потом после закрепления герметика (через сутки) проводил испытания. Где герметик, там вабще всё сухо! Ни единого намёка на масло. Уж поверьте, я рассматривал со светодиодным фонариком с пристрастием. Да и сейчас нет-нет, да и заглядываю, не подтекает-ли где. Всё хорошо, можно даже сказать, что отлично, но с оговорками. Про ручки я уже выше сказал, что из под них немного потеет. Задние манжеты держат отлично, про крышки на герметике даже и говорить не надо. Спереди подтекает чуть-чуть и в основном капля-две вытекает через две-три минуты после выключения станка. А во время работы сухо. Но между стаканом и колонной у меня всегда лежит тряпка, впитывает то, что стекает по колонне. Осталось только маслянное болото вверху под хоботом.
Но после того, как я все крышки (кроме верхней) посадил на герметик, верхнее болото я осушил и оно больше там не появляется. Ну как, есть конечно немного маслица, но не такие озёра как на фотках. По крайней мере то количество масла, которое выдавливает из под верхней крышки, уже не грозит попасть на шкив, на ремень, на двигатель. А уж это-то я постоянно контролирую.
Таким образом, подводя итог комплексу мероприятий по устранению протечек масла из коробки скоростей хочу сказать следующее:
1. Все прокладки в топку! Они не способны удержать натиск системы смазки НаГаФы.
2. Спереди никакого войлока. Или ничего, или резиновую манжету.
3. Резиновые колечки на валах ручек, естественно рулят, но существенно уменьшают чёткость включения скоростей. Ручки поворачиваются туже и поэтому хуже чувствуется момент попадания фиксирующего шарика в свое гнездо.
В процессе изготовления деталей для самосворачивающейся шторки НГФ принимал самое что ни на есть активное участие. И буквально в первые же минуты работы фрезера мне пришлось испытать огромное разочарование. Масло просто взбесилось и полезло отовсюду, откуда только смогло. Картонные прокладки, которые я так старательно вырезал и устанавливал, да и штатные тоже, оказались абсолютно бесполезными. В коробке скоростей НГФ не система смазки, а просто зверь какой-то. Картонные прокладки пробивает только фпуть. Если на ТВэшке с её одной-двумя каплями в сутки из коробки подач и из под верхней крышки ПБ я могу пока хоть как-то мириться, то с ручьями НаГаФы, грозящими достигнуть двигателя, основания светильника и прочих нежелательных мест - никак не могу. Двоякие чувства, однако. С одной стороны разочарование и досада, надо было сразу на герметик всё садить, как подсказывали умные люди неоднократно. А с другой стороны - радость, уж с НаГаФой-то можно быть совершенно спокойным за качество доставки масла до любых уголков коробки скоростей.
Вообщем, сразу же после изготовления основных деталей шторки предпринял меры по устранению протечек масла из коробки скоростей.
1. Установка уплотнительных колец на валы ручек преключения скоростей.
Выколоткой выбил штифт и снял пока только одну ручку.
По фоткам видно, что под ручкой всё в масле. А это всего лишь остатки, намного больше стекало вниз на основание светильника. До подошвы стечь не успевало, я подтирал. Сейчас, по прошествии уже трёх недель (колечки поставил 17 февраля 2015) могу сказать, что подтирать всё равно приходится, но вот за три недели я вроде бы позавчера подтёр первый раз. И под ручками были даже не подтёки, а как будто вспотело, чуть-чуть подмаслено. Вообщем, колечки - это очень эффективная мера!
Сделал себе очередной "одноразовый" резец - канавочный и проточил им канавку на валу ручки на расстоянии примерно 1 см от самой рукоятки. Рукоятка замечательно вошла в станок даже над суппортом. Только вот вылет резца пришлось сделать побольше, чтоб дотянуться до вала. При точении резец свистел, визжал як порося.
С колечками не обошлось без казусов. Брал их заранее, по памяти прикинув диаметр вала ручки, ну и само собой промахнулся. Пришлось всё бросать на полпути и ехать снова в магаз. В итоге замечательно подошли вот такие колечки.
Надеюсь, глядя на фото колечек, Вы испатали чувства, похожие на мои: "Да они же маленькие!" Да, по размерам и если на глаз смотреть, то маленькие, а как на ручки натянешь, через толстый вал перекатишь, то в самый раз получаются
Крышку посадил на автомобильный силиконовый масло и бензо стойкий герметик.
Всё сделал по инструкции к герметику: обезжирил, намазал на крышку, выдержал 15 минут и привинтил.
2. Задние крышки на герметик.
Снял ведомый шкив и ужаснулся подтёкам, они грозились уже начать капать на двигатель. Снял все задние крышки, убрал картонные прокладки. Крышки обтёр от масла, обезжирил и обмазал герметиком с интервалом в 5 минут. Потом также с интервалом и ставил их обратно.
3. Глазок уровня масла на герметик.
Чтобы добраться до глазка пришлось сливать масло из коробки скоростей. Воспользовался маслоотсосом.
Попутно извлёкал неодимовый магнитик и почистил его от металлической крошки. Масло менять не стал, залил обратно старое. И глазок, и крышку поставил на герметик.
4. Передняя шпиндельная крышка.
Вот, что там было!
И это через пару минут после включения станка. Ставить туда манжету чё-то мне не захотелось, в основном из-за маслосгонных проточек на шпинделе. Попробовал просто для начала убрать войлочный уплотнитель, который за каким-то чёртом там стоял. И о чудо! Вашпе хорошо стало. Полностью течь не устранилась, но когда совсем чуть-чуть, то жить можно!
Я потом после закрепления герметика (через сутки) проводил испытания. Где герметик, там вабще всё сухо! Ни единого намёка на масло. Уж поверьте, я рассматривал со светодиодным фонариком с пристрастием. Да и сейчас нет-нет, да и заглядываю, не подтекает-ли где. Всё хорошо, можно даже сказать, что отлично, но с оговорками. Про ручки я уже выше сказал, что из под них немного потеет. Задние манжеты держат отлично, про крышки на герметике даже и говорить не надо. Спереди подтекает чуть-чуть и в основном капля-две вытекает через две-три минуты после выключения станка. А во время работы сухо. Но между стаканом и колонной у меня всегда лежит тряпка, впитывает то, что стекает по колонне. Осталось только маслянное болото вверху под хоботом.
Но после того, как я все крышки (кроме верхней) посадил на герметик, верхнее болото я осушил и оно больше там не появляется. Ну как, есть конечно немного маслица, но не такие озёра как на фотках. По крайней мере то количество масла, которое выдавливает из под верхней крышки, уже не грозит попасть на шкив, на ремень, на двигатель. А уж это-то я постоянно контролирую.
Таким образом, подводя итог комплексу мероприятий по устранению протечек масла из коробки скоростей хочу сказать следующее:
1. Все прокладки в топку! Они не способны удержать натиск системы смазки НаГаФы.
2. Спереди никакого войлока. Или ничего, или резиновую манжету.
3. Резиновые колечки на валах ручек, естественно рулят, но существенно уменьшают чёткость включения скоростей. Ручки поворачиваются туже и поэтому хуже чувствуется момент попадания фиксирующего шарика в свое гнездо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.