Двигатель. Разборка. Дефектовка.
Вчера (28.10.2014) начал заниматься двигателем. Вот в таком он плачевном внешнем состоянии. Краска отшелушивается, а под ней ржа. Одно крепёжное ухо сломано, нижнее левое по фото.
С обратной стороны и крупно.
У предыдущего хозяина тут стояла широкая шайба, и в, принципе, двиг нормально держался. Я сделаю так же, только к уху приложу что-нибудь подходящее по толщине, чтобы шайбу не перекашивало.
Вскрыл коробку и открутил провода.
Далее пытаюсь снять шкив. Он, похоже, самодельный, стальной. Для облегчения просверлены три отверстия. В них и просунул лапки съёмника.
Съёмник разборный, лапки можно переворачивать для внутреннего или для наружного зацепления. Эта разборность мне и помогла засунуть лапки в отверстия шкива. Попробовал снять шкив, не тут-то было. Крепко сидит, зараза! Съёмник натянул сколько смог, удерживая его со шкивом одной рукой и крутя ключ - другой. Обрызгал ВэДэшкой места сочленения шкива с валом с обеих сторон и ушёл домой. Двиг предварительно развернул к тисам, чтоб если без меня выстрелит, на пол ничего не улетело.
Сегодня без напрягов снял шкив.
Далее передняя крышка... а там оё-ёй!!!
Снял заднюю крышку. Там то же самое.
И статор чё-то мне совсем не нравится... поджаренный он что-ли?
Короче, посмотрел я на это безобразие и сильно пожалел, что разобрал двигатель, не проверив его в работе. Надо было его сначала напругой покрутить, может он дохлый и заниматься им ваще нет смысла. Ну чё? Почесал тыкву и собрал двиг обратно как есть. На скорую руку скоммутировал времянку, провода, кондёры, провод...
Включил... работает... токо гудит сильно... наверно из-за того, что через кондёры подключен. По гаражному счётчику зафиксировал потребляемую мощность с влюченным двигателем и выключенным.
Получилось 1210 - 360 = 850 Вт. Походу 1.1 кВт движок мне достался... Покрутил движок минут 5, понюхал... Не воняет, и пока холодный.
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
-
Автор темыKimIV - Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Двигатель. Эксперименты.
1. Первое, что сделал - включил его со всем набором конденсаторов, который шёл в комплекте от предыдущего хозяина. Гудёшь стоял на весь гараж. Каждые несколько минут рукой контролировал нагрев движка. Гудел он у меня пока растапливал буржуйку и ещё немного. На 15 минуте я решил, что хватит. Нагрелся так, что руку можно было держать только секунд 10-15.
2. Выяснил, какие стоят кондёры и какова их суммарная ёмкость. Оказалось 4 шт по 20 мкФ. Все подключены параллельно и в сумме получается 80 мкФ.
3. Скоммутировал вилку и подключил двигун к частотнику ТВшки. По сравнению с гулом от кондёров - это тишь да гладь, да божья благодать
От частотника двигун включал ещё горячим после работы от кондёров. За 5 минут работы от частотника он даже остыл. Всё ясно! С кондёрами что-то не то. На движке шильд никаких нету, поэтому придётся ёмкость подбирать экспериментально.
4. Отпаял 3 конденсатора, оставив только 1 на 20 мкФ. Включил. Двиг запустился бодренько и шелест, как при работе от частотника. Пробовал несколько включений/выключений, а также пробовал удерживать вал рукой. Стартовый момент слабоватый, средним усилием руки могу удержать вал.
5. Припаял второй конденсатор, в сумме 40 мкф. Включаю. Появился негромкий гул. Стартовый момент намного больше. Рукой удержать вал могу, но только, если изначально не вращающийся вал крепко зажму рукой и приготовлюсь к рывку.
6. Похоже на то, что нужен середнячок - 30 мкФ. Паяю кондёры два последовательно и параллельно третьему.
Включаю. Гул совсем небольшой, почти неслышный. Стартовый момент довольно бодрый. Думаю, так оставить. Для разных способов включения двигателя я ещё выполнял замеры потребляемой мощности и напряжений на обмотках двигателя. Результаты замеров свёл в таблицу. Клеммы двигателя пронумеровал, чтобы было понятно, между какими какое напряжение. Через конденсаторы подключалась клемма 3. Потом в конец таблицы ещё добавил результаты замера сопротивлений между клеммами. Тут полный порядок, везде по 19,1 Ом. Мерил ещё на корпус, мой 20-ти мегаомный мультиметр ничего не учуял. Кстати, из внутренностей двигателя в коробку выходит только три провода и поэтому я даже не знаю, что там скоммутировано: звезда или треугольник. Но склонен думать на треугольник.
1. Первое, что сделал - включил его со всем набором конденсаторов, который шёл в комплекте от предыдущего хозяина. Гудёшь стоял на весь гараж. Каждые несколько минут рукой контролировал нагрев движка. Гудел он у меня пока растапливал буржуйку и ещё немного. На 15 минуте я решил, что хватит. Нагрелся так, что руку можно было держать только секунд 10-15.
2. Выяснил, какие стоят кондёры и какова их суммарная ёмкость. Оказалось 4 шт по 20 мкФ. Все подключены параллельно и в сумме получается 80 мкФ.
3. Скоммутировал вилку и подключил двигун к частотнику ТВшки. По сравнению с гулом от кондёров - это тишь да гладь, да божья благодать
От частотника двигун включал ещё горячим после работы от кондёров. За 5 минут работы от частотника он даже остыл. Всё ясно! С кондёрами что-то не то. На движке шильд никаких нету, поэтому придётся ёмкость подбирать экспериментально.
4. Отпаял 3 конденсатора, оставив только 1 на 20 мкФ. Включил. Двиг запустился бодренько и шелест, как при работе от частотника. Пробовал несколько включений/выключений, а также пробовал удерживать вал рукой. Стартовый момент слабоватый, средним усилием руки могу удержать вал.
5. Припаял второй конденсатор, в сумме 40 мкф. Включаю. Появился негромкий гул. Стартовый момент намного больше. Рукой удержать вал могу, но только, если изначально не вращающийся вал крепко зажму рукой и приготовлюсь к рывку.
6. Похоже на то, что нужен середнячок - 30 мкФ. Паяю кондёры два последовательно и параллельно третьему.
Включаю. Гул совсем небольшой, почти неслышный. Стартовый момент довольно бодрый. Думаю, так оставить. Для разных способов включения двигателя я ещё выполнял замеры потребляемой мощности и напряжений на обмотках двигателя. Результаты замеров свёл в таблицу. Клеммы двигателя пронумеровал, чтобы было понятно, между какими какое напряжение. Через конденсаторы подключалась клемма 3. Потом в конец таблицы ещё добавил результаты замера сопротивлений между клеммами. Тут полный порядок, везде по 19,1 Ом. Мерил ещё на корпус, мой 20-ти мегаомный мультиметр ничего не учуял. Кстати, из внутренностей двигателя в коробку выходит только три провода и поэтому я даже не знаю, что там скоммутировано: звезда или треугольник. Но склонен думать на треугольник.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Отчистил от грязи и масла кронштейн крепления двигателя и прикрутил его к колонне.
Установил двигатель, чтобы посмотреть, сколько сзади есть места для вентилятора.
Ширина линейки 25 мм, то есть между задней крышкой двигателя и стенкой колонны почти 3 см. Ну отлично! Места для вентилятора предостаточно. У меня вентилятора не было, делаю сам. Исходный материал - уголки от ящика, в котором приехала ТВшка.
Отрезал две полоски шириной 25 мм. Выгибал на остатке круга диаметром 25 мм.
Крепёжные болты М6.
Установил. Покрутил, ничего не задевает.
Установил двигатель, чтобы посмотреть, сколько сзади есть места для вентилятора.
Ширина линейки 25 мм, то есть между задней крышкой двигателя и стенкой колонны почти 3 см. Ну отлично! Места для вентилятора предостаточно. У меня вентилятора не было, делаю сам. Исходный материал - уголки от ящика, в котором приехала ТВшка.
Отрезал две полоски шириной 25 мм. Выгибал на остатке круга диаметром 25 мм.
Крепёжные болты М6.
Установил. Покрутил, ничего не задевает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Коробка скоростей. Сборка.
Все подшипники, кроме передних шпиндельных были разболтанными. Поэтому я решил из заменить. У нас оказался богатый выбор на подшипники, любых размеров, любых типов: открытые, закрытые, полузакрытые. Я выбрал полузакрытые 206 - 1 шт, 204 - 1 шт и 303 - 3 шт.
Перед сборкой все чечки из коробки вымыл в керосине.
На двух валах: нижнем и среднем, выпрессовал старые подшипники и запрессовал новые, закрытой стороной наружу.
Поставил нижний вал, насадив шестерни на длинную шпонку и не забыв установить дистанционную втулку. Положение шестерён сличал по фоткам, сделанным до разборки.
А вот при установке среднего вала возникли трудности с запрессовкой второго подшипника. На верстаке проблем бы не было, но тут надо именно в колонне при надетых подвижных блоках шестерён. Для запрессовки не было хорошего жёсткого упора, пришлось его сделать из металлической пластины толщиной 8 мм.
В пластине выбрал углубление с таким расчётом, чтобы подшипник упирался в неё внутренней обоймой, а внешней не касался.
Ну и установил средний вал.
Со шпинделем всё получилось без лишних выкрутасов с приспособами. Передняя крышка металлическая - её и использовал в качестве упора при запрессовке шестерён на шпонку и заднего подшипника. Запрессовывал выколоткой - гвоздь на 200 - шляпкой ближе к валу и молоточком лёгкими ударами по кругу вокруг вала. Долго, муторно, зато результативно и без повреждений. Стопорные винты предохранил от выкручивания медной проволокой.
Установил крыльчатку, задние крышки и ведомый шкив.
После установки крышки с ручками переключения передач...
...проверил зацепление шестерён. В принципе всё чётко. Повезло! Среднее положение тройной блок-шестерни обеспечивает полное зацепление с нижней шестерёнкой. А вот крайние положения при переключениях стремятся проходить дальше и зацеплять в ползуба. Но если тактильным ощущением руки стараться не перескакивать через шаричный фиксатор ручки, то нестыковка шестерён составит около 1 мм.
Все подшипники, кроме передних шпиндельных были разболтанными. Поэтому я решил из заменить. У нас оказался богатый выбор на подшипники, любых размеров, любых типов: открытые, закрытые, полузакрытые. Я выбрал полузакрытые 206 - 1 шт, 204 - 1 шт и 303 - 3 шт.
Перед сборкой все чечки из коробки вымыл в керосине.
На двух валах: нижнем и среднем, выпрессовал старые подшипники и запрессовал новые, закрытой стороной наружу.
Поставил нижний вал, насадив шестерни на длинную шпонку и не забыв установить дистанционную втулку. Положение шестерён сличал по фоткам, сделанным до разборки.
А вот при установке среднего вала возникли трудности с запрессовкой второго подшипника. На верстаке проблем бы не было, но тут надо именно в колонне при надетых подвижных блоках шестерён. Для запрессовки не было хорошего жёсткого упора, пришлось его сделать из металлической пластины толщиной 8 мм.
В пластине выбрал углубление с таким расчётом, чтобы подшипник упирался в неё внутренней обоймой, а внешней не касался.
Ну и установил средний вал.
Со шпинделем всё получилось без лишних выкрутасов с приспособами. Передняя крышка металлическая - её и использовал в качестве упора при запрессовке шестерён на шпонку и заднего подшипника. Запрессовывал выколоткой - гвоздь на 200 - шляпкой ближе к валу и молоточком лёгкими ударами по кругу вокруг вала. Долго, муторно, зато результативно и без повреждений. Стопорные винты предохранил от выкручивания медной проволокой.
Установил крыльчатку, задние крышки и ведомый шкив.
После установки крышки с ручками переключения передач...
...проверил зацепление шестерён. В принципе всё чётко. Повезло! Среднее положение тройной блок-шестерни обеспечивает полное зацепление с нижней шестерёнкой. А вот крайние положения при переключениях стремятся проходить дальше и зацеплять в ползуба. Но если тактильным ощущением руки стараться не перескакивать через шаричный фиксатор ручки, то нестыковка шестерён составит около 1 мм.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Двигатель. Пуск на станке.
По сути я выполнил ряд экспериментов с пуском двигателя на станке в разных условиях и с разными ёмкостями конденсаторов. Впрочем, обо всём по порядку.
1. Конденсаторы я распаял следующим образом.
Это 30 мкФ с возможностью быстрого подключения перемычкой четвёртого кондера для получения суммарной ёмкости 50 мкФ. Выполнил все необходимые коммутации движка, кнопок, входа одной фазы, освещения.
И попробовал включить станок. Естественно перед этим всё тщательно проверил на предмет возможных ошибок монтажа по невнимательности. Скорость включил среднюю. Галетник. Кнопка. Неожиданно громко в тишине без музона щёлкнул пускатель, я аж вздрогнул. Движок нормально стартанул.
2. Включаю самую высшую скорость. Движок на 30 мкФ стартует еле-еле, но раскручивается всё таки. Пробовал несколько раз. Стабильно вялый пуск.
3. Перемычкой подключаю конденсатор 20 мкФ, итого 50 мкФ. Пуск на высшей передаче очень бодрый.
4. Задумываюсь над тем, а как будет стартовать с головой? Ведь она имеет довольно-таки тугое вращение. Решаю поставить ВФГ на два нижних болта и проверить.
На высшей передаче двиг не стартует ни с 30-тью мкФ, ни с 50-тью. Думаю, вот оно, ещё одно объяснение, почему у предыдущего владельца стояли именно 80 мкФ.
5. Достаю кусок трёхжильного кабеля и быстренько переключаю двиг на частотник ТВшки.
Движок закрутился очень живенько. Попробовал менять герцы на выходе. Двигатель уверенно крутится начиная с 9 Гц. Для сравнения напомню, что ТВшку частотник крутит с 7 Гц. Видимо фрезер провернуть тяжелее.
Вывод. Буду думать в сторону использования одного частотника на два станка: токарный и фрезерный. И, наверно, имеет смысл предусмотреть возможность подключения третьего.
По сути я выполнил ряд экспериментов с пуском двигателя на станке в разных условиях и с разными ёмкостями конденсаторов. Впрочем, обо всём по порядку.
1. Конденсаторы я распаял следующим образом.
Это 30 мкФ с возможностью быстрого подключения перемычкой четвёртого кондера для получения суммарной ёмкости 50 мкФ. Выполнил все необходимые коммутации движка, кнопок, входа одной фазы, освещения.
И попробовал включить станок. Естественно перед этим всё тщательно проверил на предмет возможных ошибок монтажа по невнимательности. Скорость включил среднюю. Галетник. Кнопка. Неожиданно громко в тишине без музона щёлкнул пускатель, я аж вздрогнул. Движок нормально стартанул.
2. Включаю самую высшую скорость. Движок на 30 мкФ стартует еле-еле, но раскручивается всё таки. Пробовал несколько раз. Стабильно вялый пуск.
3. Перемычкой подключаю конденсатор 20 мкФ, итого 50 мкФ. Пуск на высшей передаче очень бодрый.
4. Задумываюсь над тем, а как будет стартовать с головой? Ведь она имеет довольно-таки тугое вращение. Решаю поставить ВФГ на два нижних болта и проверить.
На высшей передаче двиг не стартует ни с 30-тью мкФ, ни с 50-тью. Думаю, вот оно, ещё одно объяснение, почему у предыдущего владельца стояли именно 80 мкФ.
5. Достаю кусок трёхжильного кабеля и быстренько переключаю двиг на частотник ТВшки.
Движок закрутился очень живенько. Попробовал менять герцы на выходе. Двигатель уверенно крутится начиная с 9 Гц. Для сравнения напомню, что ТВшку частотник крутит с 7 Гц. Видимо фрезер провернуть тяжелее.
Вывод. Буду думать в сторону использования одного частотника на два станка: токарный и фрезерный. И, наверно, имеет смысл предусмотреть возможность подключения третьего.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Двигатель. Перекоммутация обмоток в треугольник.
Ааааа-еееее, мужики, я сделал это! Поборол свой страх и неуверенность!
Шёл после обеда в гараж и думал над словами Володи (vsh) о существенной потере мощности в случае подключения движка, скоммутированного в звезду, к сети 220 В. Шёл, думал и боролся с внутренним ребёнком, боящимся напортачить и запороть движок. И тут меня посетила мысль. Кстати, натолкнул на неё Buzilik, написавший, что обмотки скорее всего облиты лаком, поэтому изолента как каменная. Так вот мысль - нагреть техническим феном! Ближе к гаражу я уже был полон решимости действовать. Чтобы проверить догадку, что нагрев может смягчить лак и пропитанную им изоленту, решил потренироваться на статоре дохляка (наследство от предыдущего владельца гаража). Пациента на стол.
Всё то же самое, как и в движке от НаГаФы. Изолента каменная, ножом с трудом царапается, а чтоб её разрезать, даже мысли не возникает. Достаю струмент.
И на первом положении переключателя мощности направляю струю горячего воздуха на понравившееся место изоленты. А другой рукой в это время пытаюсь ножом разрезать. Сначала нож только царапал, скользил, а потом смотрю, пошёл. Изолента размягчилась и я без труда её разрезал и отогнул.
Отлично! Движок с НаГаФы снимал с полной уверенностью, что у меня всё получится. Разобрал. Под зад подложил переднюю крышку, чтобы не поцарапать выступающие за габариты статора обмотки.
До места спайки концов обмоток добрался не сразу. Шёл от выхода концов в коммутационную коробку по часовой стрелке и по пути разрезал изоленту в трёх местах, хотя можно было только в одном. Стоило только приподнять кембрик и немного сдвинуть, из него показался шарик точечной сварки.
Разделил концы и прозвонил их, не веря до конца, что это именно то место и есть.
Всё чётко! Каждый освобождённый конец соответствовал своему концу в коммутационной коробке. Ну а дальше дело техники. Взял три многожильных провода, засунул их во внешнюю оболочку от трёхжильного кабеля и пропихнул в отверстие коробки. Оболочку предварительно проверил феном. Грел долго... не плавится, а только размягчается. Зажигалкой поджигается, но сама не горит, сразу тухнет.
Припаял концы и укрыл термоусадкой. Изоленту чёрную матерчатую удалось просунуть только в одном месте. Завязал узлом.
В коробке скоммутировал, исходя из того, что были выведены начала обмоток, а я вывел концы. Но думаю, что можно принять и наоборот, что были выведены концы, а я вывел начала, вряд ли это имеет значение. Так вот, конец первой обмотки я соединил с началом второй, конец второй с началом третьей, а конец третьей с началом первой. Треугольник замкнулся
Из гаража пришёл поздно, но счастли-и-вый...
Ааааа-еееее, мужики, я сделал это! Поборол свой страх и неуверенность!
Шёл после обеда в гараж и думал над словами Володи (vsh) о существенной потере мощности в случае подключения движка, скоммутированного в звезду, к сети 220 В. Шёл, думал и боролся с внутренним ребёнком, боящимся напортачить и запороть движок. И тут меня посетила мысль. Кстати, натолкнул на неё Buzilik, написавший, что обмотки скорее всего облиты лаком, поэтому изолента как каменная. Так вот мысль - нагреть техническим феном! Ближе к гаражу я уже был полон решимости действовать. Чтобы проверить догадку, что нагрев может смягчить лак и пропитанную им изоленту, решил потренироваться на статоре дохляка (наследство от предыдущего владельца гаража). Пациента на стол.
Всё то же самое, как и в движке от НаГаФы. Изолента каменная, ножом с трудом царапается, а чтоб её разрезать, даже мысли не возникает. Достаю струмент.
И на первом положении переключателя мощности направляю струю горячего воздуха на понравившееся место изоленты. А другой рукой в это время пытаюсь ножом разрезать. Сначала нож только царапал, скользил, а потом смотрю, пошёл. Изолента размягчилась и я без труда её разрезал и отогнул.
Отлично! Движок с НаГаФы снимал с полной уверенностью, что у меня всё получится. Разобрал. Под зад подложил переднюю крышку, чтобы не поцарапать выступающие за габариты статора обмотки.
До места спайки концов обмоток добрался не сразу. Шёл от выхода концов в коммутационную коробку по часовой стрелке и по пути разрезал изоленту в трёх местах, хотя можно было только в одном. Стоило только приподнять кембрик и немного сдвинуть, из него показался шарик точечной сварки.
Разделил концы и прозвонил их, не веря до конца, что это именно то место и есть.
Всё чётко! Каждый освобождённый конец соответствовал своему концу в коммутационной коробке. Ну а дальше дело техники. Взял три многожильных провода, засунул их во внешнюю оболочку от трёхжильного кабеля и пропихнул в отверстие коробки. Оболочку предварительно проверил феном. Грел долго... не плавится, а только размягчается. Зажигалкой поджигается, но сама не горит, сразу тухнет.
Припаял концы и укрыл термоусадкой. Изоленту чёрную матерчатую удалось просунуть только в одном месте. Завязал узлом.
В коробке скоммутировал, исходя из того, что были выведены начала обмоток, а я вывел концы. Но думаю, что можно принять и наоборот, что были выведены концы, а я вывел начала, вряд ли это имеет значение. Так вот, конец первой обмотки я соединил с началом второй, конец второй с началом третьей, а конец третьей с началом первой. Треугольник замкнулся
Из гаража пришёл поздно, но счастли-и-вый...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Хобот. Покраска.
Судя по шильдику на хоботе, станок Ростовский, 1985 года выпуска.
Шильдик выковырял стамеской и ей же приступил к очистке старой краски. Пылесос постоянно под рукой, и по мере накопления мусора и пыли от краски пылесосил. Сдирал два верхних слоя краски, третий - похоже грунт, очень прочный слой. Иногда и его цеплял, а под ним слой шпатлёвки. Впрочем, всё как на основании и на колонне. Под одно были крашены.
Вот так я его ободрал. Где-то до металла, особенно углы и наплывы литья. В процессе в редких случаях использовал болгарку с лепестковым кругом в основном для выравнивания металлических поверхностей. Краску таким кругом драть невозможно: дымища, пылища... Ужас! А стамеской потихоньку под музычку и с чаепитиями
После обдирки включил вентиляцию и тряпкой, смоченной растворителей Р-5А, обтёр весь хобот. И стал готовить к покраске...
Грунт.
Через час краска.
Судя по шильдику на хоботе, станок Ростовский, 1985 года выпуска.
Шильдик выковырял стамеской и ей же приступил к очистке старой краски. Пылесос постоянно под рукой, и по мере накопления мусора и пыли от краски пылесосил. Сдирал два верхних слоя краски, третий - похоже грунт, очень прочный слой. Иногда и его цеплял, а под ним слой шпатлёвки. Впрочем, всё как на основании и на колонне. Под одно были крашены.
Вот так я его ободрал. Где-то до металла, особенно углы и наплывы литья. В процессе в редких случаях использовал болгарку с лепестковым кругом в основном для выравнивания металлических поверхностей. Краску таким кругом драть невозможно: дымища, пылища... Ужас! А стамеской потихоньку под музычку и с чаепитиями
После обдирки включил вентиляцию и тряпкой, смоченной растворителей Р-5А, обтёр весь хобот. И стал готовить к покраске...
Грунт.
Через час краска.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Консоль. Разборка.
Пора заняться консолью. На верстак подстелил картонину и водрузил объект "трепанации". Тяжеленная - зараза!
Ослабил стопорный винт и вынул вал поперечки вместе со втулкой.
Гайка поперечки. Между ней и корпусом консоли оказалось три регулировочных металлических подкладки.
Салазки с гайкой продольной подачи.
Стакан с винтом. Приятно удивило наличие упорного подшипника.
Побачим, шо внутри?
Стопорный винт крепления втулки вала вертикальной подачи, конусный штифт крепления конической шестерни и вал можно вынимать.
Всё! Консоль разобрана для промывки, прочистки, обдирки и покраски.
Пора заняться консолью. На верстак подстелил картонину и водрузил объект "трепанации". Тяжеленная - зараза!
Ослабил стопорный винт и вынул вал поперечки вместе со втулкой.
Гайка поперечки. Между ней и корпусом консоли оказалось три регулировочных металлических подкладки.
Салазки с гайкой продольной подачи.
Стакан с винтом. Приятно удивило наличие упорного подшипника.
Побачим, шо внутри?
Стопорный винт крепления втулки вала вертикальной подачи, конусный штифт крепления конической шестерни и вал можно вынимать.
Всё! Консоль разобрана для промывки, прочистки, обдирки и покраски.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Консоль. Доработка. Покраска.
Консоль всю ободрал от старой краски, вытер тряпкой, смоченной растворителем и приступил к доработке. В смазочные отверстия решил установить винты-пробки. Для этого прошёлся сверлом 4,2 мм и нарезал резьбу М5.
От металлической линейки 30 см отрезал часть, 19,6 см, если точно. Разметил отверстия через 8 и 9 см, симметрично не получалось. Там тогда винтик на цифры попадал. В линейке просверлил отверстия 3,2 мм, а в консоли 2,5 мм и нарезал резьбу М3. Вот так получается.
Линейку крепил просто на всю длину ластохвоста для салазок, то есть без привязки нуля. Линейка получается расположенной под столом, поэтому ориентироваться планирую либо по внутреннему краю салазок, либо по внешнему. Это будет зависеть от положения самих салазок. Ну и потом по месту уже подумаю, как и куда закрепить указатели положения салазок.
Перед покраской все поверхности, граничащие с окрашиваемыми, но не подлежащие окраске, залепил малярным скотчем. Края аккуратно подрезал канцелярским ножом.
Загрунтовал...
И покрасил...
У консоли ещё одну доработочку сделал. Вместо одного болта зажима консоли на колонне установлю два. И даже не болты, а рукоятки по форме как зажим пиноли у ТэВэшки. Для этого просверлил два новых отверстия 6,7 мм и нарезал резьбу М8.
Левое отверстие просверлил именно тут для того, чтобы оно не пересеклось с винтом регулировки клина.
Консоль всю ободрал от старой краски, вытер тряпкой, смоченной растворителем и приступил к доработке. В смазочные отверстия решил установить винты-пробки. Для этого прошёлся сверлом 4,2 мм и нарезал резьбу М5.
От металлической линейки 30 см отрезал часть, 19,6 см, если точно. Разметил отверстия через 8 и 9 см, симметрично не получалось. Там тогда винтик на цифры попадал. В линейке просверлил отверстия 3,2 мм, а в консоли 2,5 мм и нарезал резьбу М3. Вот так получается.
Линейку крепил просто на всю длину ластохвоста для салазок, то есть без привязки нуля. Линейка получается расположенной под столом, поэтому ориентироваться планирую либо по внутреннему краю салазок, либо по внешнему. Это будет зависеть от положения самих салазок. Ну и потом по месту уже подумаю, как и куда закрепить указатели положения салазок.
Перед покраской все поверхности, граничащие с окрашиваемыми, но не подлежащие окраске, залепил малярным скотчем. Края аккуратно подрезал канцелярским ножом.
Загрунтовал...
И покрасил...
У консоли ещё одну доработочку сделал. Вместо одного болта зажима консоли на колонне установлю два. И даже не болты, а рукоятки по форме как зажим пиноли у ТэВэшки. Для этого просверлил два новых отверстия 6,7 мм и нарезал резьбу М8.
Левое отверстие просверлил именно тут для того, чтобы оно не пересеклось с винтом регулировки клина.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
- Откуда: Кунгур
- Станки: Калибр ПЛ-600, НГФ-110Ш4, ТВ-4
НГФ-110Ш4. Кунгур. KimIV.
Лимбы. Ремонт.
В двух больших лимбах с ценой деления 0,025 и 0,05 мм пружинные пластины отсутствовали напрочь. А в маленьком с продольной подачи внутри оказалось три обломка, которые, естественно, не могли далее выполнять подпружинивающую функцию.
Первым делом лимбы и все их причиндалы отмыл в керосине.
Потом сгонял в магазин бензоинструмента и купил пружину от стартера какой-то пилы. Ширина 12 мм, толщина 0,5 мм. Мне нужно было сделать полоски шириной 6 мм для маленького лимба и 8 мм для двух других.
В каждый лимб делал по две полоски. По длине резал болгаркой, а по ширине подгонял точилом, зажимая сразу две пластины в ручных тисочках. Натяжение регулировал длиной пластин. Фишка оказалась в том, что чем короче пластина, тем сильнее её натяжение внутри и лимб туже крутится.
После вставки пружинных пластин каждый лимб через небольшую щель тонкой отвёрткой смазал внутри литолом и собрал окончательно.
В двух больших лимбах с ценой деления 0,025 и 0,05 мм пружинные пластины отсутствовали напрочь. А в маленьком с продольной подачи внутри оказалось три обломка, которые, естественно, не могли далее выполнять подпружинивающую функцию.
Первым делом лимбы и все их причиндалы отмыл в керосине.
Потом сгонял в магазин бензоинструмента и купил пружину от стартера какой-то пилы. Ширина 12 мм, толщина 0,5 мм. Мне нужно было сделать полоски шириной 6 мм для маленького лимба и 8 мм для двух других.
В каждый лимб делал по две полоски. По длине резал болгаркой, а по ширине подгонял точилом, зажимая сразу две пластины в ручных тисочках. Натяжение регулировал длиной пластин. Фишка оказалась в том, что чем короче пластина, тем сильнее её натяжение внутри и лимб туже крутится.
После вставки пружинных пластин каждый лимб через небольшую щель тонкой отвёрткой смазал внутри литолом и собрал окончательно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.