Стопор суппорта. Рычажок.
Накидным ключом на 13, как рычагом стопора я вообще не пользовался, т.к. практически сразу же сделал свой отдельный рычажок с удобной лапкой под большой и указательный пальцы. Исходные материалы: круг 25 и полоса 20х4.
Сначала отрезаю блинчик.
Затем переставляю патрон и зажимаю блинчик со смещением центра. Сверление в два этапа до диаметра 13 мм и выбирание углов до получения внутреннего шестигранника. Благо опыт долбления пазов уже есть. Резец, кстати, использовал тот же, только ставил его по другому - режущей кромкой вверх. На 6 делил с помощью делительного диска с фиксатором шпинделя.
Из обрезка полосы 20х4 вырезал рычажок и приварил его к блямбочке.
И покрасил.
С малой продольной этот стопор, конечно, не используется. Только с фрезерной приставкой, которая ставится вместо малой продольной. Но не смотря на это я почему-то всё фотографировал относительно малой продольной .
И вот так это приспособление используется. Подкладочка.
Ослабил, подкладочку подсунул.
И затянул.
Местожительства подкладочки на магнитике на верхнем правом уголке заТВшной полки.
Когда стопор не используется, рычажок становится вот в такое положение и совершенно не мешается.
Но я его всё равно убираю на полку в коробку с другими приспособами, кронштейнами и прочим.
ТВ-4. Кунгур. KimIV.
-
Автор темыKimIV
ТВ-4. Кунгур. KimIV.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
ТВ-4. Кунгур. KimIV.
Ударник1 писал(а):так, Игорь расскажи как это работает, в смысле у тебя планка всегда отпущена на толщину подкладки и не выполняет своей прямой функции, или у тебя есть положение рычажка при котором выбирается люфт и не клинит планка за направляйку???
Ок, рассказываю по порядку, как я этим стопором пользуюсь. Изначально, то есть при обычной токарной работе Г-образная прижимная планка закреплена штатно. То есть полностью затянуты левый винт 1 и правый болт с шестигранной шляпкой 2.
Когда мне нужно воспользоваться фрезерной приставкой, то порядок действий следующий:
1. Снимаю малую продольную.
2. Ставлю фрезерную приставку.
3. Шлицевой отвёрткой ослабляю винт 1 на пару оборотов.
4. Накидным ключом на 13 также на пару оборотов ослабляю болт 2.
5. Г-образная прижимная планка опустилась вниз и между ней и станиной образовался зазор. В этот зазор вставляю подкладку.
6. Рукой закручиваю болт 2 до лёгкого затяга и надеваю на шляпку рычажок в положение вдоль станины или даже под углом к ней и ближе к задней бабке. Это зависит от того, как совпадут грани болта с гранями рычажка. Обычно положение такое.
7. Продольной подачей двигаю суппорт в положение для фрезерования и для его стопорения поворачиваю рычажок на себя или, что тоже самое, против часовой стрелки (на затяг). Обычно для хорошего стопорения суппорта хватает поворота рычажка на 90-100 градусов, то есть на четверть оборота или чуток больше.
8. Перед перемещением суппорта поворачиваю рычажок от себя к задней бабке (по часовой стрелке) на четверть оборота. Ну или из положения перпендикулярно станине в положение вдоль станины.
9. Подаю суппорт продольной подачей, обычно на пару делений лимба снова рычажок на себя.
10. Вдоволь нафрезеровавшись, всё возвращаю в исходное (штатное) состояние в обратной последовательности.
ЗЫ. Г-образная прижимная планка никаким переделкам, подрезаниям, подпиливаниям не подвергалась. Её форма полностью сохранена. В принципе именно это и было целью при продумывании своего варианта стопора.
ЗЗЫ. Предупреждая вопрос о винтике на шляпке самодельного болта, отвечаю, что изначально под этот винтик планировалось поставить пару широких шайб, а между ними пружинку. Пружинка должна была удерживать рычажок на шляпке болта и давать возможность приподнимать рычажок и с поворотом перекладывать его на другие грани шляпки болта. Но оказалось, что рычажок и без пружинки хорошо сидит на шляпке и дополнительно его чем-то удерживать нет необходимости. Так-что винтик - это атавизм!
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
ТВ-4. Кунгур. KimIV.
Резец 18х12х120 ВК8.
Почти год назад в нераздельном комплекте мелких резцов достался мне вот этот изгой.
Что с ним делать, я в то время не знал. Выставлял его пару раз в барахолку, никто не купил. Так и лежал... А тут на днях чё-то перебирал резцы, отсортировывал ходовые от пока не нужных, и наткнулся на "героя романа". Форумными знаниями вооружённый, фрезернул державку НаГаФой.
Причём, удалось попасть что называется "в размер". Подкладки для этого резца не нужны.
Ну и попробовал проточить. Прокатный гвоздилин, естественно. Ничего другого, чтоб не жалко было, пока нет.
Ну и результат не особо порадовал. Справа этот резец, а слева быстрорез для сравнения. От быстрореза поверхность хоть и без блеска, но ровнее. А от этого резца наклёпывания и ямки с бороздками от них. Вообщем, понял, что вряд ли я когда-нибудь этот резец снова вставлю в резцедержку.
Это было неделю или две назад. И вот позавчера обратился ко мне коллега по работе с просьбой проточить посадку под новый подшипник на валу от редуктора мотоблока. Ну как не помочь сельскохозяйственнику, тем более отцу троих пацанов. А ситуация с валом нарисовалась следующая. Подшипник был на издыхании, сепаратор почти развалившийся, да и шарики вот-вот выпадут. Коллега пытался стянуть подшипник с вала трёхлапым съёмником, цепляясь за внешнюю обойму подшипника. Эта обойма хрустнула, шарики раскатились, а внутренняя - ни с места. Вот с этим коллега ко мне и пришёл, типа чё делать? Мы померили диаметр вала возле внутренней обоймы, вроде как это посадочный диаметр и должен быть, т.к. ступеньки не было видно. Оказалось 15,8 мм. Чё за?... Ни коллега, ни я таких подшипов сроду не видали. В магазинах продаются только 15 мм и сразу же 17, а 16 и тем более 15,8 нету. Ну это ладно, можно завтулить или наварить и проточить, то есть выходы есть. Самое главное - это обойму как стянуть? Зацепиться совершенно не за что. И тут я предложил, а давай попробуем проточить эту обойму и посадить на неё новый подшипник с внутренним диаметром 17 мм. Взял резец с какой-то напаяной твёрдосплавной пластинкой и стал протачивать. Дело шло очень туго. Резец резал, но очень неохотно. Например, даю поперечкой на радиус 5 соток. Продольной иду к патрону с очень заметным усилием. Стружка снимается синяя и очень тоненькая, скатываясь в клубок, как вата. Иду обратно, снова такой же съём. Снова вперёд, не добавляя поперечкой, опять такой же съём. Такое ощущение, что снималось по сотке, а то и меньше. А проточить надо чуть более миллиметра. И вот тут я вспомнил про "героя романа". Ну-ка щас я им попробую. 5 соток - легко. Десятка - нормалёк! 25 соток (10 делений лимба поперечки) - да ваще хорошо! Надо же пригодился резец и человеку хорошему помог. Сделал я под подшипник 2 сотки плюсом и подшип посадили тут же у меня в гараже молотком через обрезок металлопластиковой трубки. Коллега уехал очень довольный!
Почти год назад в нераздельном комплекте мелких резцов достался мне вот этот изгой.
Что с ним делать, я в то время не знал. Выставлял его пару раз в барахолку, никто не купил. Так и лежал... А тут на днях чё-то перебирал резцы, отсортировывал ходовые от пока не нужных, и наткнулся на "героя романа". Форумными знаниями вооружённый, фрезернул державку НаГаФой.
Причём, удалось попасть что называется "в размер". Подкладки для этого резца не нужны.
Ну и попробовал проточить. Прокатный гвоздилин, естественно. Ничего другого, чтоб не жалко было, пока нет.
Ну и результат не особо порадовал. Справа этот резец, а слева быстрорез для сравнения. От быстрореза поверхность хоть и без блеска, но ровнее. А от этого резца наклёпывания и ямки с бороздками от них. Вообщем, понял, что вряд ли я когда-нибудь этот резец снова вставлю в резцедержку.
Это было неделю или две назад. И вот позавчера обратился ко мне коллега по работе с просьбой проточить посадку под новый подшипник на валу от редуктора мотоблока. Ну как не помочь сельскохозяйственнику, тем более отцу троих пацанов. А ситуация с валом нарисовалась следующая. Подшипник был на издыхании, сепаратор почти развалившийся, да и шарики вот-вот выпадут. Коллега пытался стянуть подшипник с вала трёхлапым съёмником, цепляясь за внешнюю обойму подшипника. Эта обойма хрустнула, шарики раскатились, а внутренняя - ни с места. Вот с этим коллега ко мне и пришёл, типа чё делать? Мы померили диаметр вала возле внутренней обоймы, вроде как это посадочный диаметр и должен быть, т.к. ступеньки не было видно. Оказалось 15,8 мм. Чё за?... Ни коллега, ни я таких подшипов сроду не видали. В магазинах продаются только 15 мм и сразу же 17, а 16 и тем более 15,8 нету. Ну это ладно, можно завтулить или наварить и проточить, то есть выходы есть. Самое главное - это обойму как стянуть? Зацепиться совершенно не за что. И тут я предложил, а давай попробуем проточить эту обойму и посадить на неё новый подшипник с внутренним диаметром 17 мм. Взял резец с какой-то напаяной твёрдосплавной пластинкой и стал протачивать. Дело шло очень туго. Резец резал, но очень неохотно. Например, даю поперечкой на радиус 5 соток. Продольной иду к патрону с очень заметным усилием. Стружка снимается синяя и очень тоненькая, скатываясь в клубок, как вата. Иду обратно, снова такой же съём. Снова вперёд, не добавляя поперечкой, опять такой же съём. Такое ощущение, что снималось по сотке, а то и меньше. А проточить надо чуть более миллиметра. И вот тут я вспомнил про "героя романа". Ну-ка щас я им попробую. 5 соток - легко. Десятка - нормалёк! 25 соток (10 делений лимба поперечки) - да ваще хорошо! Надо же пригодился резец и человеку хорошему помог. Сделал я под подшипник 2 сотки плюсом и подшип посадили тут же у меня в гараже молотком через обрезок металлопластиковой трубки. Коллега уехал очень довольный!
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
ТВ-4. Кунгур. KimIV.
Модернизация гитары под шаг 1,5 мм.
Мотивация - серьга НГФа мне досталась со втулкой, но без гайки. Сначала я, разумеется, порылся в своих закромах в надежде, что может какая-нибудь железяка с резьбой подойдёт. Ничего не подошло. Остался вариант - сделать самому, но проблема - нарезка резьбы с шагом 1,5 мм. Чтение форума в прошлом снабдило меня информацией о том, что можно как-то штатные шестерни гитары переставить и получить на выходе шаг полтора. В подробности не вникал, не надо было, но в памяти сама возможность отложилась. А когда припёрло, то стал вникать и понял, что для шага полтора нужно всего лишь передать вращение с шестерни 24 зуба на шестерню 64. И тогда шаг полтора будет там, где раньше был 1 мм. Теоретически всё понятно, а практических реализаций может быть некоторое множество, но в двух основных направлениях:
1. Передача вращения 24/64 через ОДНУ паразитную шестерню. Вот пример такой реализации. Всё здОровски, но нужна дополнительная большая шестерня. Мне это не подходит.
2. Передача вращения 24/64 через ДВЕ паразитные шестерни. Вот пример и ещё один. Авторы молодцы, особенно, Олег (kapral), но мне эти варианты тоже не подошли: второй шестерни 24 зуба нету, а деку делать че-то неохота. Хотелось всё сделать на штатной деке, но так, чтобы деку не портить новыми отверстиями.
Поэтому пошёл своим путём. Решил выточить новую эксцентриковую ось и передать вращение по схеме 24-60-60-64. Преимущество двух паразитных шестерён в том, что сохраняются все привычные направления вращения.
Первым делом приступил к определению такого важного параметра эксцентрика, как смещение от оси вращения. Тот эксцентрик, который предстоит выточить мне, будет иметь две оси вращения, смещённые относительно друг друга на некоторое количество миллиметров. И эти миллиметры по моим представлениям должны быть ничем иным, как разницей в радиусах шестерён блок-шестерни 40/60. Поэтому штангелем измеряю диаметры шестерён по вершинкам зубов. Получилось 52,53 и 77,42 мм. Значит расстояние между осями вращения новой оси должно быть равно (77,42 - 52,53) / 2 = 12,445 мм, ну или округлённо 12,5 мм.
Вторым пунктом снимаю размеры существующей оси и переношу их на новую ось со смещением на 12,5 мм.
Теперь выбор заготовки, в основном ближайшего диаметра имеющихся кругов. Нужно не менее 32 мм. Как считал? А очень просто. 10 мм - радиус валика в деку, плюс 12,5 мм - смещение между осями, плюс 8 мм - радиус валика под шестерню и плюс 1,5 мм под буртик. Итого 10 + 12,5 + 8 + 1,5 = 32 мм. Нашёлся подарок одного из форумчан - небольшой обрезок круга 33 мм. От него отрезал с припуском на торцевание 53 мм.
Патрон поставил 4-х кулачковый, в нём добиться нужного смещения проще. А задача стоит - совместить нижнюю по рисунку ось с осью вращения шпинделя, чтобы выточить посадку под шестерню и нарезать резьбу М12. Без расчётов не обойтись. Считаем. Диаметр заготовки 33 мм, значит ось вращения (назову её центральной, чтобы не путаться) заготовки от края находится на расстоянии 33 / 2 = 16,5 мм. Целевая ось вращения от края заготовки должна располагаться на расстоянии высоты буртика 1,5 мм и радиуса валика 8 мм. Итого 8 + 1,5 = 9,5 мм. От центральной оси это будет 16,5 - 9,5 = 7 мм. То есть получается, что 7 мм - это радиус той окружности, по которой будет летать центральная ось заготовки после совмещения искомой оси с осью вращения шпинделя. Ну а диаметр, соответственно 7 * 2 = 14 мм. То есть, если я приставлю ножку индикатора к внешней цилиндрической поверхности заготовки и начну вращать шпиндель, то крайние показания индикатора мне покажут именно этот диаметр. ИЧ-50 пригодился
Выточил посадку под шестерню и нарезал резьбу М12.
На следующем шаге меня поджидала засада. Планировалось заготовку перевернуть, задать нужное смещение и выточить посадку в деку Ф20 мм. Но зажатие в патрон валика диаметром 16 мм и увод от оси вращения даже на 8 мм уже полностью выводит деталь из зацепления с парой противоположных кулачков, которые в свою очередь начинают упираться в третий кулачок. Схематично нарисовал, что получается.
Сказать: "Ну и ладно!" не позволяют уже закушенные удила, поэтому мозг работал только на перебор вариантов. Самым простым показался вариант с разрезной втулкой и сразу уже со смещённым центральным отверстием. Ок, точу втулку.
Теперь самое ответственное - правильно и точно задать расстояние между осями вращения валиков. От этого будет зависеть, как встанут шестерни, будут подклинивать или наоборот, будут вращаться с грохотом и люфтами. Вычисленное и нужное смещение 12,5 мм. По сути это радиус окружности, по которой будет летать ось уже выточенного валика. Значит мне надо добиться того, чтобы разница между крайними показаниями индикатора составляла 12,5 * 2 = 25 мм.
Самый волнующий момент - примерка! А всё-ли правильно сделал? Сойдётся пазл или нет? Радости нет предела Сошлось!!!
Попробовал нарезку. Мне было важно шаг проверить.
Тоже совпало!!! Теперь можно смело точить гайку для серьги НаГаФы.
Мотивация - серьга НГФа мне досталась со втулкой, но без гайки. Сначала я, разумеется, порылся в своих закромах в надежде, что может какая-нибудь железяка с резьбой подойдёт. Ничего не подошло. Остался вариант - сделать самому, но проблема - нарезка резьбы с шагом 1,5 мм. Чтение форума в прошлом снабдило меня информацией о том, что можно как-то штатные шестерни гитары переставить и получить на выходе шаг полтора. В подробности не вникал, не надо было, но в памяти сама возможность отложилась. А когда припёрло, то стал вникать и понял, что для шага полтора нужно всего лишь передать вращение с шестерни 24 зуба на шестерню 64. И тогда шаг полтора будет там, где раньше был 1 мм. Теоретически всё понятно, а практических реализаций может быть некоторое множество, но в двух основных направлениях:
1. Передача вращения 24/64 через ОДНУ паразитную шестерню. Вот пример такой реализации. Всё здОровски, но нужна дополнительная большая шестерня. Мне это не подходит.
2. Передача вращения 24/64 через ДВЕ паразитные шестерни. Вот пример и ещё один. Авторы молодцы, особенно, Олег (kapral), но мне эти варианты тоже не подошли: второй шестерни 24 зуба нету, а деку делать че-то неохота. Хотелось всё сделать на штатной деке, но так, чтобы деку не портить новыми отверстиями.
Поэтому пошёл своим путём. Решил выточить новую эксцентриковую ось и передать вращение по схеме 24-60-60-64. Преимущество двух паразитных шестерён в том, что сохраняются все привычные направления вращения.
Первым делом приступил к определению такого важного параметра эксцентрика, как смещение от оси вращения. Тот эксцентрик, который предстоит выточить мне, будет иметь две оси вращения, смещённые относительно друг друга на некоторое количество миллиметров. И эти миллиметры по моим представлениям должны быть ничем иным, как разницей в радиусах шестерён блок-шестерни 40/60. Поэтому штангелем измеряю диаметры шестерён по вершинкам зубов. Получилось 52,53 и 77,42 мм. Значит расстояние между осями вращения новой оси должно быть равно (77,42 - 52,53) / 2 = 12,445 мм, ну или округлённо 12,5 мм.
Вторым пунктом снимаю размеры существующей оси и переношу их на новую ось со смещением на 12,5 мм.
Теперь выбор заготовки, в основном ближайшего диаметра имеющихся кругов. Нужно не менее 32 мм. Как считал? А очень просто. 10 мм - радиус валика в деку, плюс 12,5 мм - смещение между осями, плюс 8 мм - радиус валика под шестерню и плюс 1,5 мм под буртик. Итого 10 + 12,5 + 8 + 1,5 = 32 мм. Нашёлся подарок одного из форумчан - небольшой обрезок круга 33 мм. От него отрезал с припуском на торцевание 53 мм.
Патрон поставил 4-х кулачковый, в нём добиться нужного смещения проще. А задача стоит - совместить нижнюю по рисунку ось с осью вращения шпинделя, чтобы выточить посадку под шестерню и нарезать резьбу М12. Без расчётов не обойтись. Считаем. Диаметр заготовки 33 мм, значит ось вращения (назову её центральной, чтобы не путаться) заготовки от края находится на расстоянии 33 / 2 = 16,5 мм. Целевая ось вращения от края заготовки должна располагаться на расстоянии высоты буртика 1,5 мм и радиуса валика 8 мм. Итого 8 + 1,5 = 9,5 мм. От центральной оси это будет 16,5 - 9,5 = 7 мм. То есть получается, что 7 мм - это радиус той окружности, по которой будет летать центральная ось заготовки после совмещения искомой оси с осью вращения шпинделя. Ну а диаметр, соответственно 7 * 2 = 14 мм. То есть, если я приставлю ножку индикатора к внешней цилиндрической поверхности заготовки и начну вращать шпиндель, то крайние показания индикатора мне покажут именно этот диаметр. ИЧ-50 пригодился
Выточил посадку под шестерню и нарезал резьбу М12.
На следующем шаге меня поджидала засада. Планировалось заготовку перевернуть, задать нужное смещение и выточить посадку в деку Ф20 мм. Но зажатие в патрон валика диаметром 16 мм и увод от оси вращения даже на 8 мм уже полностью выводит деталь из зацепления с парой противоположных кулачков, которые в свою очередь начинают упираться в третий кулачок. Схематично нарисовал, что получается.
Сказать: "Ну и ладно!" не позволяют уже закушенные удила, поэтому мозг работал только на перебор вариантов. Самым простым показался вариант с разрезной втулкой и сразу уже со смещённым центральным отверстием. Ок, точу втулку.
Теперь самое ответственное - правильно и точно задать расстояние между осями вращения валиков. От этого будет зависеть, как встанут шестерни, будут подклинивать или наоборот, будут вращаться с грохотом и люфтами. Вычисленное и нужное смещение 12,5 мм. По сути это радиус окружности, по которой будет летать ось уже выточенного валика. Значит мне надо добиться того, чтобы разница между крайними показаниями индикатора составляла 12,5 * 2 = 25 мм.
Самый волнующий момент - примерка! А всё-ли правильно сделал? Сойдётся пазл или нет? Радости нет предела Сошлось!!!
Попробовал нарезку. Мне было важно шаг проверить.
Тоже совпало!!! Теперь можно смело точить гайку для серьги НаГаФы.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
ТВ-4. Кунгур. KimIV.
Вал для лебёдки.
24 мая 2015 года
Ну вот и на моей улице перевернулся грузовик с пряниками
Подрулил ко мне сосед по гаражу и попросил выточить вал для лебёдки. Сам-то он тоже металлом занимается, но всё в основном по крупняку сварочно-болгарочно-монтажно-сборочными работами. Токарно-фрезерными не владеет, да и видимо не сильно надо. Работает в основном где-то на объектах, а в гараж заваливается только чё-нить подварить, просверлить. И всё как-то бегом-бегом, ну понятно, деньги зарабатывает... Пару раз уже подходил ко мне, вот это сможешь выточить. А сам показывает чё-то огромное, с метр, наверное. Я грю, нет, в станок не влезет. Это было давно и я ему между делом обрисовал примерные габариты, какие можно обработать на моих станках. И вот он недавно под них мне и подогнал работёнку.
Исходные данные. Эскиз - то, что карандашом, сам заказчик рисовал, а синей пастой - это я с его слов добавил.
Слева посадка под подшипник, справа возле перехода с Ф37 на Ф35 тоже подшипник, остальное справа до конца можно занизить, чтобы подшипник до посадочного места легко проходил. Справа ещё расточка на глубину 30 мм для состыковки с другим валом сваркой. Варить сам будет. Вот этот вал. Ну и подшипник дал для проверки посадки. Кстати, между подшипниками на Ф37 заказчик посадит катушку для намотки троса.
Вал со шлицами нужно будет тоже обточить слева до Ф20 мм, набалдашник этот снять.
Первым делом решил точить большой вал из круга 40. Обе посадки под подшипники с одной установки. Поэтому отрезал заготовку длиннее на 30 мм для зажима в кулачки. При закреплении заготовки долго крутил её в кулачках, выбирал положение с минимальным биением противоположного конца. Удалось найти 2-3 десятки. Отторцевал... Да! На вылете 300 мм... по одному делению лимба малой продольной. Два деления - уже дробило. Терпение и труд! Потом зацентровал и поджал ЗБ.
Для проточки сразу всей длины малую продольную пришлось немного сдвинуть назад. Иначе резец за край заготовки никак не выходил. Ну и возле патрона это положение обязательно проверил, чтобы ничего нигде не цепануло на подходе к кулачкам.
Точил на оборотах 300 по 0,5 мм на диаметр. Подача 0,125 мм/об для обдирки ржи, а потом ближе к целевым диаметрам - 0,08 мм/об и по десятке по две.
Под шлицевой вал сначала высверлил до 18 мм, а до 20 мм растачивал расточной головкой. Резцедержкой расточным резцом никак не мог придумать, как туда влезть. Кроме того люнета нет, а вибрации при расточке я планировал гасить подшипником, пристроенным в резцедержку. Поэтому расточная В ЗБ - самый вариант. Но оказалось, что резцов с хвостом Ф6 мм у меня нет, поэтому придумал растачивать фрезой. Глубину расточки контролировал ИРБ на стойке. Последний проход делал больше 10 раз, пока стружка не перестала сниматься - убирал конусность.
В итоге получилось Ф20,85 мм. Нутромером мерил. Вал со шлицами уже под этот диаметр подгонял.
Вот это завтра отдам заказчику.
24 мая 2015 года
Ну вот и на моей улице перевернулся грузовик с пряниками
Подрулил ко мне сосед по гаражу и попросил выточить вал для лебёдки. Сам-то он тоже металлом занимается, но всё в основном по крупняку сварочно-болгарочно-монтажно-сборочными работами. Токарно-фрезерными не владеет, да и видимо не сильно надо. Работает в основном где-то на объектах, а в гараж заваливается только чё-нить подварить, просверлить. И всё как-то бегом-бегом, ну понятно, деньги зарабатывает... Пару раз уже подходил ко мне, вот это сможешь выточить. А сам показывает чё-то огромное, с метр, наверное. Я грю, нет, в станок не влезет. Это было давно и я ему между делом обрисовал примерные габариты, какие можно обработать на моих станках. И вот он недавно под них мне и подогнал работёнку.
Исходные данные. Эскиз - то, что карандашом, сам заказчик рисовал, а синей пастой - это я с его слов добавил.
Слева посадка под подшипник, справа возле перехода с Ф37 на Ф35 тоже подшипник, остальное справа до конца можно занизить, чтобы подшипник до посадочного места легко проходил. Справа ещё расточка на глубину 30 мм для состыковки с другим валом сваркой. Варить сам будет. Вот этот вал. Ну и подшипник дал для проверки посадки. Кстати, между подшипниками на Ф37 заказчик посадит катушку для намотки троса.
Вал со шлицами нужно будет тоже обточить слева до Ф20 мм, набалдашник этот снять.
Первым делом решил точить большой вал из круга 40. Обе посадки под подшипники с одной установки. Поэтому отрезал заготовку длиннее на 30 мм для зажима в кулачки. При закреплении заготовки долго крутил её в кулачках, выбирал положение с минимальным биением противоположного конца. Удалось найти 2-3 десятки. Отторцевал... Да! На вылете 300 мм... по одному делению лимба малой продольной. Два деления - уже дробило. Терпение и труд! Потом зацентровал и поджал ЗБ.
Для проточки сразу всей длины малую продольную пришлось немного сдвинуть назад. Иначе резец за край заготовки никак не выходил. Ну и возле патрона это положение обязательно проверил, чтобы ничего нигде не цепануло на подходе к кулачкам.
Точил на оборотах 300 по 0,5 мм на диаметр. Подача 0,125 мм/об для обдирки ржи, а потом ближе к целевым диаметрам - 0,08 мм/об и по десятке по две.
Под шлицевой вал сначала высверлил до 18 мм, а до 20 мм растачивал расточной головкой. Резцедержкой расточным резцом никак не мог придумать, как туда влезть. Кроме того люнета нет, а вибрации при расточке я планировал гасить подшипником, пристроенным в резцедержку. Поэтому расточная В ЗБ - самый вариант. Но оказалось, что резцов с хвостом Ф6 мм у меня нет, поэтому придумал растачивать фрезой. Глубину расточки контролировал ИРБ на стойке. Последний проход делал больше 10 раз, пока стружка не перестала сниматься - убирал конусность.
В итоге получилось Ф20,85 мм. Нутромером мерил. Вал со шлицами уже под этот диаметр подгонял.
Вот это завтра отдам заказчику.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
ТВ-4. Кунгур. KimIV.
Державка отрезных пластин.
Давно уже куплены и лежат вот такие отрезные пластины 3х12х100.
Соответственно под них и решил сделать державку, но не простую, а по мотивам вот этой темы. Заготовка - тот же брусок, от которого отрезал кусочек для изготовления проставки в малую продольную.
Обфрезеровал заготовку со всех сторон и получил красивенький параллелепипед.
Геометрию выверял угольничком на просвет, некоторые плоскости пришлось перефрезеровывать. Непараллельность противоположных граней 5 соток.
Паз для крепления в резцедержку.
Паз для крепления отрезной пластины. Тиски выставил немного под уголом на глаз по разметочной линии на заготовке. Кончик фрезы гонял над заготовкой и смотрел, куда тиски повернуть и насколько.
Отверстия и паз для зажима пластины.
Резьба М8 и державка готова.
Попробовал отрезать... Ощущения неоднозначные. С одной стороны процесс отрезания передвинулся в сторону скобления, а не резания. А с другой стороны можно наглеть с подачей, не боясь затягивания резца под заготовку. По итогу кругляк отрезать получилось гораздо быстрее. Ну и плюс с шириной и формой режущей кромки вообще не заморачивался. Заточил на скорую руку и вперёд - тестировать.
Давно уже куплены и лежат вот такие отрезные пластины 3х12х100.
Соответственно под них и решил сделать державку, но не простую, а по мотивам вот этой темы. Заготовка - тот же брусок, от которого отрезал кусочек для изготовления проставки в малую продольную.
Обфрезеровал заготовку со всех сторон и получил красивенький параллелепипед.
Геометрию выверял угольничком на просвет, некоторые плоскости пришлось перефрезеровывать. Непараллельность противоположных граней 5 соток.
Паз для крепления в резцедержку.
Паз для крепления отрезной пластины. Тиски выставил немного под уголом на глаз по разметочной линии на заготовке. Кончик фрезы гонял над заготовкой и смотрел, куда тиски повернуть и насколько.
Отверстия и паз для зажима пластины.
Резьба М8 и державка готова.
Попробовал отрезать... Ощущения неоднозначные. С одной стороны процесс отрезания передвинулся в сторону скобления, а не резания. А с другой стороны можно наглеть с подачей, не боясь затягивания резца под заготовку. По итогу кругляк отрезать получилось гораздо быстрее. Ну и плюс с шириной и формой режущей кромки вообще не заморачивался. Заточил на скорую руку и вперёд - тестировать.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
ТВ-4. Кунгур. KimIV.
ROW писал(а):картинки очевидно нет, все как обычно по наитию и в "карандаше"?
ага, по наитию и по месту, даже без "в карандаше"...
Но раз надо, то вот нарисовал, как смог
По углу наклона пластины не стал никаких размеров выставлять, т.к. я её ставлю выше заготовки для резания на обратных оборотах. И угол этот именно для возможности задрать пластину кверху. И это надо по месту мерить...
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
ТВ-4. Кунгур. KimIV.
Закончил восстановление своей темы о ТэВэшке и открыл для обсуждения и вопросов. В первом сообщении темы сделал содержание.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
ТВ-4. Кунгур. KimIV.
KimIV писал(а):Источник цитаты открыл для обсуждения и вопросов.
Может пусть останется как энциклопедия для повторения? все ж нормально и понятно а че забивать болтовней!
Не стыдно быть бедным,стыдно быть дешёвым!
ТВ-4. Кунгур. KimIV.
Согласен с Сашей это ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, ее лучше изучать, а не забивать дебатами. А вот вопросы которые есть у нас лучше отдельными темами.
Игорь, а может эту тему "Восстановление ТВешки" закрепить на панели в разделе "Справочники", реально это для многих будет полезно.
Игорь, а может эту тему "Восстановление ТВешки" закрепить на панели в разделе "Справочники", реально это для многих будет полезно.