Eleaf iJust. Ремонт

Всё о ремонте и обслуживании электронных сигарет
Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

Eleaf iJust. Ремонт

Сообщение KimIV » 23 дек 2018, 09:41

Сегодня в ремонте iJust 2. Не работает кнопка. Вроде бы нажимается, но как-то не внятно. Ход есть, но тактильного ощущения нажатия (щелчка) нету. Разбираю, как обычно, приспособой, описанной в первом сообщении этой темы.

11_1.jpg
11_2.jpg
11_3.jpg


Используя плоскую отвёрточную насадку как зубило, выбиваю вот этот штифт. Удары в сторону аккумулятора хлёсткие, быстрые, но не сильные. Второй штифт уже выходит вместе с платой

11_4.jpg
11_5.jpg
11_6.jpg


Отпаиваю провод от 510-го коннектора. И провода аккумулятора. Тут нужно быть очень осторожным, чтобы спружинивший провод аккумулятора не коротнул на что-нибудь.

11_7.jpg
11_8.jpg
11_9.jpg


Для удобства работы с платой зажал её в миниатюрные тиски, очистил кнопку от теплопроводящего клея и перепаял. Кнопка, кстати, такая же, как у eGo One VT. Ну и, естественно, она была у меня в наличии. Такие чечки заказываю обычно сразу по 10-50 штук.

11_10.jpg
11_11.jpg
11_12.jpg
11_13.jpg


Припаял обратно аккумулятор и проверил работу кнопки. При нажатии белые светодиоды несколько раз длинно вспыхивают, сигнализируя об отсутствии атомайзера.

11_14.jpg


Припаял центральный провод к 510-ому коннектору и закрепил плату, пригвоздив штифтами. И всю сборку вставил в корпус, забив молотком заподлицо. И проверил работу на тестовой спирали.

11_15.jpg
11_16.jpg
11_17.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

Eleaf iJust. Ремонт

Сообщение KimIV » 17 янв 2019, 03:56

В ремонте очередной iJust S, оригинальный (не китайская подделка). Пациент поступил с жалобами на кнопку, хотя она нормально нажимается, щёлкает как положено, но при пятикратном нажатии вейп не включается. Зарядка от USB работает. Разбираю...

12_1.jpg
12_2.jpg


Отпаиваю аккумулятор и на его выводы одеваю термоусадку, чтобы положить на хранение. Потому что, если действительно проблема в кнопке, то их у меня пока нет. Заказывал 5-го декабря прошлого года.

12_3.jpg
12_4.jpg


Айджаст до меня уже кто-то разбирал, поэтому извлечение платы было не сложным. Один штифт был подпилен. Из него плата вышла легко. А от второго освободил плату, просто сдвинув её в сторону. Отпаял центральный пин 510-го коннектора.

12_5.jpg
12_6.jpg


Плату зажал в тиски, вооружился лупой, скальпелем и потихонечку соскоблил компаунд, добираясь до центрального контакта кнопки. Кнопка в iJust S не стандартная, трёхконтактная. Два крайних контакта замкнуты между собой и коммутируются они со средним контактом. Поэтому было важно добрать именно до него. Крайние контакты были доступны без удаления компаунда.

12_7.jpg
12_8.jpg
12_9.jpg


Когда средний контакт оголился, появилась возможность кнопку прозвонить. Выяснилось, что она постоянно замкнута, хотя щёлкается, как новая. Кнопку выпаял, а разобранный айджаст положил в коробочку ждать, когда приедут кнопки.

12_10.jpg
12_11.jpg
12_12.jpg
12_13.jpg


Кнопки ехали больше месяца, забрал с почты вчера и сразу же припаял новую.

12_14.jpg
12_15.jpg


Ещё пришлось заменить светодиод. Впаял вместо 0402 размер 0603. Это у меня самый маленький в наличии.

12_16.jpg
12_17.jpg
12_18.jpg


Сборка, проверка на тестовой спирали 0,5 Ома.

12_19.jpg



Кстати, если кому-то интересно, оригинальный айджаст можно отличить от подделки по весу. Подделка будет существенно легче, более, чем на 20 грамм. Вес оригинала 101 гр.

12_20.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

Eleaf iJust. Ремонт

Сообщение KimIV » 22 янв 2019, 04:41

И снова iJust S в студии - клон, но хороший клон, в смысле с нормальным аккумулятором :jokingly:

13_1.jpg
13_2.jpg


Пациент поступил с жалобами на MissFire - пропуски в зажигании :jokingly: Но в процессе внешнего осмотра и предварительной проверки выявился также не надёжный контакт в разъёме microUSB. Штекер вставляешь, красный светодиод вспыхивает и сразу же гаснет. Начинаешь шевелить штекером и в каком-то положении удаётся снова зажечь светодиод. Пока штекер держишь светодиод горит, отпустишь - гаснет. Ясно! Разбираем... тут всё уже откатано не раз, как обычно приспособой многократными переламывающими движениями постепенно вытягиваем крышку с 510-тым коннектором.

13_3.jpg
13_4.jpg
13_5.jpg
13_6.jpg
13_7.jpg


Количество и расположение микросхем существенно отличается от оригинала. В оригинале их гораздо больше, монтаж плотнее. И на обратной стороне платы стоят два мосфета, к которым припаиваются аккумуляторные провода. А в этом варианте клона с обратной стороны стоит только один мосфет, к истоку которого припаян плюс аккумулятора. Похоже, что это P-channel MOSFET.

13_8.jpg


Поддев один из наиболее торчащих штифтов плоской битой, выбиваю его вместе с платой хлёсткими, резкими ударами. На верхней стороне платы обнаруживаю второй мосфет, такой же как и первый. Его сток соединён с плюсовым пином 510-го коннектора. Значит точно, оба мосфета П-канальные.

13_9.jpg
13_10.jpg


Значит, что было сделано:
1. Пропаял оба питающие контакта разъёма microUSB. Они оба не контачили, потому что нажатие зубочистками только на оба восстанавливало контакт.
2. Кнопка была припаяна криво. Корпусные клеммы были посажены не до конца. Из-за этого кнопка имела небольшой наклон внутрь платы. Возможно, что кнопку так утопили излишне усердными нажатиями. Но я внимательно изучал места пайки кнопки и склонен думать, что она была именно так криво припаяна. Вообщем, поправил.
3. Заменил белый светодиод D2. Правый, если смотреть со стороны кнопки.

Ну и проверка платы. Сейчас всё надёжно работает.

13_11.jpg


Сборка и проверка на тестовой спирали.

13_12.jpg


Фиксирую вес мода и ёмкость аккумулятора, из которых и заключаю, что это неплохой клон. По крайней мере, намного лучше, чем которые сейчас продаются за 900-1000 рублей.

13_13.jpg
13_14.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

Eleaf iJust. Ремонт

Сообщение KimIV » 03 фев 2019, 10:33

В ремонт поступил очередной iJust S с жалобой на кнопку, которая просто провалилась внутрь. Это клон, легко различимый по внешним признакам:
- Вес всего лишь 70,7 гр.
- Шлифованная до состояния зеркала нижняя крышка. У оригинала эта крышка имеет такую же мелкую шероховатость, как и весь корпус трубомода.
- Круглый плюсовой пин 510-го коннектора. Оригинал имеет шестигранную форму.

15_1.jpg
15_2.jpg
15_3.jpg


Ну и вот такой аккумулятор у этого клона. Меньшего диаметра и мЕньшей длины, чем в оригинале. Никаких надписей на аккумуляторе не обнаружил.

15_4.jpg


Состояние кнопки.

15_5.jpg
15_6.jpg


Отпаял провода аккумулятора от платы.

15_7.jpg
15_8.jpg


Латунные гвоздики, которыми плата крепится к верхней крышке, подковырнул лезвием скальпеля, просто засунув его между крышкой и платой.

15_9.jpg
15_10.jpg
15_11.jpg


Кнопка держалась только на соплях припоях, поэтому пошатав её, легко отделил от платы. И проведя необходимые процедуры по очистке контактных площадок от старого бессвинцового припоя и нанеся небольшое количество старого советского ПОС61, припаял кнопку на место.

15_12.jpg
15_13.jpg
15_14.jpg
15_15.jpg


Момент индикации уровня заряда аккумулятора после нажатия на кнопку.

15_16.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

Eleaf iJust. Ремонт

Сообщение KimIV » 19 фев 2019, 03:28

Снова голимый клон в студии. Этот серийный номер я встречал уже не раз :jokingly:

16_1.jpg
16_2.jpg


Клиент пожелал выполнить два пункта:
- Устранить неисправность провалившейся кнопки.
- Заменить аккумулятор.

Для выполнения второго пункта он принёс свой аккумулятор с платой от какого-то другого айджаста (нижний на фото. В середине - это то, что извлёк из ремонтируемого).

16_3.jpg


В клоне был вот такой аккумулятор на 1600 мАч.

16_4.jpg


Кнопку, как корова слизала. Я уж думал, что его разбирали уже и кнопку потеряли. Но нет, она была внутри, прилипла к пину 510-го коннектора. Припаял её на место.

16_5.jpg
16_6.jpg
16_7.jpg


Припаял другой аккумулятор, предварительно его проверив. Он был полностью заряжен. Айджаст с другим аккумулятором потяжелел и стал весить 91 грамм. Ну и традиционная проверка тестовой спиралью.

16_8.jpg
16_9.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.

Аватара пользователя
Автор темы
KimIV
Реальное имя: Игорь
Откуда: Кунгур

Eleaf iJust. Ремонт

Сообщение KimIV » 11 мар 2019, 08:21

Замена токоизмерительного резистора

Как только я его взял в руку, сразу же почувствовал - оригинал. По крайней мере внешние признаки соответствовали:
- Обработка нижней крышки.
- Шестигранный тугоподпружиненный пин.
- Свободная побрякивающая кнопка Fire. На клонах с обратной стороны на кнопку клеят скотч.
- Ну и вес 101 гр.

17_1.jpg
17_2.jpg


Неисправность - не видит атомайзер, то есть светодиодами мигает одинаково, что с накрученным атомайзером, что с ненакрученным. Я уже сразу знаю, в чём там дело, но об этом чуть позже. А пока разбираю и покажу ещё один внутренний признак оригинала. Это внутренняя подкладка чёрного цвета толщиной около 1 мм. На ощупь как пористая резина.

17_3.jpg
17_4.jpg


Аккумулятор 3 тысячи маха.

17_5.jpg
17_6.jpg


Платку от корпуса коннектора отделял одним из освоенных способов, а именно, плоской битой как зубилом. Приспособа для разборки тут выступала как дополнительная масса, увеличивающая инертность.

17_7.jpg
17_8.jpg
17_9.jpg


Ну и вот собственно сама болячка всех оригиналов - это толстый грубый провод красного цвета, припаянный настолько близко к токоизмерительному резистору 3R00, что шарик пайки при изгибах провода, которые возникают при вкручивании и откручивании атомайзера, создаёт микротрещины в резисторе.

17_10.jpg
17_11.jpg
17_12.jpg


Замер сопротивления этого резистора показал его некачественность. Показания постоянно прыгали.

17_13.jpg
17_14.jpg
17_15.jpg


Освободил провод и резистор от термоклея и отпаял провод.

17_16.jpg


Резистор заказал на али 100 штук за 40 рублей типоразмера 0805, правда не однопроцентной точности, как того требовали два нуля в обозначении оригинала, а пятипроцентной. Но думаю, что из 100 штук смогу отобрать нужный 3-ёх омник. А пока на выводы аккумулятора посадил термоусадку и сложил все детали в коробочку.

17_17.jpg
17_18.jpg


Это всё было пару недель назад, а вчера ездил в Пермь, заехал в магазин "Товары Прикамья" и купил там десяток этих резисторов по рублю. Очень уж нетерпелось отремонтировать этот оригинальный айджаст. Дело в том, что его мне отдали совершенно бесплатно со словами "Делай с ним, что хошь!" Поэтому и воспользовался возможностью - нахождением в Перми, в досягаемой близости этих резисторов. Приехал домой поздно, уставший, но за айджаст всё-таки засел. Торопился, про фотки забыл напрочь, поэтому поясню словами. Неисправный резистор выпаял феном, новый впаял также феном, настроенным на температуру 390 градусов. Вообще, с опытом я понял, что при пайке SMD-элементов феном его температуру даже нужно ставить сразу высокой, где-нибудь в районе 400 градусов, но не выше 420-ти и не ниже 380. Я на первых порах ставил 300, долго и нудно грел, потом повышал до 320-ти. Опять грел и опять повышал до 340 и даже до 360. И минуты через 3-4 кое-как выпаивал. Это же просто издевательство над деталями и над платой. А потом увидел в одном видео на ютубе, как мастер смело ставил фен на 400 градусов и выпаивал за 10-15 секунд, а потом впаивал обратно ещё быстрее. Попробовал также и мне понравилось! Впайка SMD-элементов именно феном мне также очень нравится. Это намного проще и качественнее, чем паяльником. На контактные площадки на плате наношу немного паяльной пасты (не голый флюс, а флюс с припоем). Пинцетом сажу SMD-элемент. Он прилипает к пасте и уже никуда не денется. А потом дую феном прямо на элемент и строго вертикально. Если дуть сбоку, то элемент может сдуть потоком воздуха. А сверху его наоборот прижимает. Скорость потока на минимум. Расстояние между соплом и деталью 3-4 мм. В процессе пайки нравится тот факт, что SMD-элемент на пасту можно посадить даже криво. Его потом выровняет силами поверхностного натяжения, когда паста превратится в расплавленный припой.

Красный проводок сначала хотел заменить на более мягкий, но не нашёл. Припаял старый и постарался, чтобы его пайка не прикасалась к ближнему выводу резистора. Кстати, когда я отпаивал старый резистор, то именно этот вывод остался на плате, то есть он уже был механически отделён от корпуса резистора. После пайки вставил плату в корпус коннектора и проверил мод. Работает! :good2:

Ещё одно внутреннее отличие оригинала от клона. Клон после припаивания аккумулятора или подачи питания на плату от лабораторника сразу включается. Оригинал нужно "заводить" подключением USB зарядки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.


Вернуться в «Электронные сигареты»