ТВ-4. Кунгур. KimIV.

[KimIV]

Ответ пользователю с ником "пончик"

Саш, уже давно пора на "ТЫ"! Третий месяц бок о бок по форуму шастаем
Я видел, как у тебя шкив стоит. У меня так не встанет, не хватит длины вала. Даже так, как шкив сейчас стоит, вал коротковат и слева из-за шкива не выставляется, а наоборот, сидит в глубине шкива на 2-3 мм. То есть если шкив перевернуть, то он сядет на кончик вала и не хватит длины болта, чтобы его прижать.

Вот фото шкива с другой стороны.
Шайба, вплотную прижимается к шкиву, но не достаёт до вала 2-3 мм.

[KimIV]

Уплотнение ручек коробки скоростей.

Так же как и со шкивом, и со шпинделем я на практике убедился в необходимости уплотнения ручек коробки скоростей. Подтёки под ручками наличествовали даже с утра, хотя с вечера всё насухо было протёрто. Не сильные подтёки. Их скорее можно охарактеризовать как "потение", но тем не менее, они были, иногда больше, иногда меньше. Не то, чтобы это сильно раздражало, просто пошёл кураж с манжетами, настроение типа "гулять дак гулять". Или как в детском стишке "Приходил ко мне Серёжка, поиграли мы немножко". В общем, как-то за одно оно само всё получилось...

После "пролетания" с манжетой для ведомого шкива я окончательно уверился в том, что станок у меня особенный, не похожий на другие. Поэтому прежде, чем лететь в магаз на всех парах, снял одну ручечку и померил диаметр вала, 12 мм. Ага, значит тут без сюрпризов, и можно полностью руководствоваться рекомендациями AlexAlcoa в его сообщении. Саш, спасибо огромное за чертёжик расточки втулок! Очень он мне помог!

Купил вот такие колечки с внутренним диаметром 11,6 мм. Цена вопроса 10 руб. за штучку. Померил на валик, налезает плотно.

Между ручками и втулками по два подпружиненных шарика. Поэтому ручки надо снимать плавно, без рывков и быть готовым поймать выпадывающие шарики. Я заранее подстелил тряпку на крышку коробки подач, шарики падали в неё. Под всеми ручками был слой засохшей смазки. Скоблил затупленной отвёрткой и оттирал тряпкой, смоченной керосином. Втулки оказались сидящими очень плотно. Пришлось выбивать посредством деревяной выколотки. Снял сразу все три ручки и все три втулки, а чтобы ничего не перепутать, разложил все чечки на крышке именно так, как они были установлены на станке.

Потом занялся подготовкой расточного резца. Навёл ревизию среди всех трёх своих резцов, ни один не подошёл под задачу расточки внутренней канавки во втулке. С помощью чертежа AlexAlcoa и небольшой доли воображения представил примерную форму резца, с помощью которого я мог бы сделать необходимую канавку. Снова поперекладывал резцы из коробки в коробку, пытаясь найти тот, который небольшой доработкой можно приблизить к требуемой форме. У меня оказалось несколько цельных отрезных с шириной рабочей кромки 3,5-4,0 мм. Вот один из них я и пожертвовал во имя сухости ПБ. Зажав резец в тиски, придал ему нужную форму с помощью болгарки, а окончательно довёл на точильном круге.

Дальше сам процесс расточки. Не без сюрпризов! Я понял один важный вещь: что-либо проточить/расточить - это в принципе не так уж сложно. Техника рулит, почти сама всё делает. Это тебе не напильником ширкать. А самое трудоёмкое, кропотливое и, пожалуй, сложное - это выставить/закрепить заготовку/деталь. Вот где приходится и пофантазировать, и помучиться, и даже... тссс... чтоб модеры не слышали... поматериться иногда. Мой сюрприз заключался в том, что обе оси внешних окружностей всех трёх втулок не совпадали с осью внутренного отверстия. Другим словами, как бы я ни зажимал втулку, внутреннее отверстие било порядка 0,7-0,8 мм. С помощью подкладки под один из кулачков (об этом читал где-то здесь на форуме) и вращения втулки удалось добиться биения порядка 0,1 мм, а может и меньше. На глаз биение внутренней кромки втулки относительно кромки резца было малозаметно. Индикатором не проверял, решив, что и так вполне хорошо для резинового колечка. Долго возюкаться пришлось только с первой втулкой. Вторая и третья уже пошли понакатанной и гораздо быстрее.

Непосредственно расточку выполнял следующим образом:
1. Станок Стоп. Продольной подачей упирал резец в торец втулки. Лимбы обеих продольных подач на 0 (ноль). Резец подаю внутрь втулки на 12 делений лимба продольной подачи, то есть на 6 мм левой кромкой резца.
2. Поперечной подачей упирал резец во втулку изнутри. Лимб поперечки на 0 (ноль) и отвод резца.
3. Станок старт. Поперечку к нолю, а потом ещё на 10 делений лимба. Малую продольную вглубь втулки на 40 делений лимба. Поперечку на 10, малую обратно до 0 и т.д. до 80 по поперечке.
По моим расчётам, а также с учётом ширины режущей кромки резца и люфта малой продольной, я должен был получить канавку глубиной 2 мм и шириной чуть более 3 мм. В принципе примерно так и вышло. Колечки встали хорошо и плотно.

Собрал всё в обратной последовательности. Перед вставкой ручек во втулки колечки смазывал маслом. В ямки для шариков во втулках наносил немного литола, вдавливал туда шарики и они там сидели не выпадывая до закрепления ручек. Крышку и картонную прокладку насухо вытер от масла. На герметик пока садить не стал. Планирую скоро масло заменить. Внутрь коробки скоростей под левую ручку прилепил неодимовый магнит. Тоже у кого-то здесь на форуме подсмотрел именно про это место. И в принципе согласен, здесь самые небольшие скорости потоков масла. Унести магнит течением не должно!

[KimIV]

Болтанка патрона.

Сломал сегодня (06.05.2014) два отрезных резца: один шириной 2 мм, другой - около полутора. Сломал в результате экспериментов с отрезанием кусочков дюймовой водопроводной трубы. Целью экспериментов было - выявить причину дробления именно моего станка и по-моему, я её нашёл. Впрочем, обо всём по порядку.

Эксперимент 1.
Затянул на суппорте всё, что только можно. Ослабил 4 верхних винта крепления нижних прижимов суппорта. Подложил полоски жести и затянул. Таким образом, зафиксировал продольную подачу намертво. Почти до конца закрутил винт регулировки клина поперечной подачи так, что подача стала ходить туго. Тоже клином почти полностью зажал малую продольную подачу. Попробовал отрезание. Начал с оборотов около 1000 об/мин, постепенно уменьшая и где-то на 300 об/мин сильно так дробануло и кончик резца отвалился. Вибрации/дробления присутствовали на любых оборотах и от скорости поперечной подачи мало зависели.

Эксперимент 2.
Открутил патрон и убрал промежуточную шайбу, о которой писал здесь. Снял фасочку со шпинделя, чтобы он не упирался в патрон и попробовал отрезание. Дробит на разных скоростях, но субъективно уже по другому, чуток меньше вроде как.

Эксперимент 3.
Вкрутил винты стопорения планшайбы. Дробление снова изменилось. Позволяет чуток по быстрее подавать резец.

Измерения.
Достал магнитную стойку с индикатором ИЧ-10, поставил её на суппорт. Ножку индикатора приложил к патрону сверху возле кулачков (далеко от планшайбы). Патрон поднимал деревянной палкой, уперев её в суппорт. Рычаг был примерно 1/5-1/6. Рукой давил 15-17 кг примерно. Результат в таблице ниже в строке 1. Строки 2 и 3 - патрон от планшайбы откручен. Ножка индикатора сверху на планшайбе, палкой поднимал планшайбу снизу. 2 - планшайба не застопорена винтами, 3 - планшайба застопорена. 4 - голый шпиндель. Ножка индикатора упиралась в край отверстия КМ2. Палкой снизу упирался в резьбу шпинделя.

ТВ-4. Кунгур. KimIV. - 0095_1.png (5.64 КБ) 2949 просмотров

На мой взгляд картина полностью ясна - планшайба на шпинделе болтается аки кое-чё в проруби, хотя посадил я её на резьбу от души что называется. Видимо, придётся воспользоваться рецептом Petr2. Но это позже. Мне с отрезанием не горит, просто именно сегодня было интересно немного повозиться со станком. Соскучился по нему, панимашь...

[KimIV]

Вчера (07.05.2014) приклеил планшайбу к шпинделю на эпоксилин.

Клеил два раза. Первый раз обильно облил резьбу шпинделя маслом и пока разминал эпоксилин масло стекало. Потом уже перед накручиванием планшайбы снизу тряпкой промокнул оставшиеся капли. Эпоксилин вмазывал в резьбу планшайбы, которую тоже чуть-чуть смазал маслицем. После того, как планшайбу вместе с патроном накрутил на шпиндель и затянул, патрон снял и из промежутка выпало вот это.

Выдавило. Чё-то мне показалось, что много выдавило. Наверно ничё там не осталось. Подумал-подумал и, поставив обратно патрон, открутил планшайбу. Резьба шпинделя оказалась девственно чистой, а вот в резьбе планшайбы было довольно много эпоксилина, размазанного по резьбовым ниткам. Я всё вычистил, поддевая кончиком отвёртки. Эпоксилин не прилип, отставал легко. И вот на второй раз я уже ничего маслом не смазывал, рассудив, что его достаточно осталось и на шпинделе и на планшайбе. Снова в резьбу планшайбы вмазал эпоксилин и накрутил вместе с патроном на шпиндель. Это было вчера.

Сегодня проверил небольшой оставшийся кусочек эпоксилина на твёрдость. Застыл хорошо, как камень. Приступил к замерам. Результаты в таблице ниже. Там же для сравнения результаты непроклеенной планшайбы.

ТВ-4. Кунгур. KimIV. - 0096_4.png (11.38 КБ) 2942 просмотра

Прокомментирую результаты, как я их понимаю. Планшайба стала одним целым со шпинделем. Если индикатор ставить на кончик патрона (дальше от планшайбы), а поднимать планшайбу, то отклонение патрона 2 сотки, то есть на сотку больше, чем планшайбы, но это за счёт вылета. А если давить на сам патрон, то он поднимается на 10 соток (на неприклеенной планшайбе поднимался на 20 соток). Это говорит от том, что где-то есть гибкость. Либо блин планшайбы искривляется, либо шпиндель изгибается. На патрон не грешу. Мне кажется, его не реально гнуть.

Более практически полезные выводы оставлю на конец поста, а сейчас приступаю к практике. Но предварительно центрирую патрон на планшайбе. Посадочный поясок моей планшайбы немного просажен, патрон на нём немного ерзает. В цифрах это выглядит так. Если патрон просто приставить к планшайбе и затянуть все крепёжные болты, то биение патрона составит немного больше 20 соток. Я центрировал следующим образом. От руки подтянул болты. На патрон сверху индикатор. Кручу рукой шкиф и по индикатору ищу максимальный подъём патрона. Молоточком постукивая по патрону сверху, опускаю его на середину размаха стрелки индикатора. И так несколько раз. В итоге я пришёл к двум соткам. Забегая вперёд, скажу, что после всех экспериментов с отрезаниями, я снова замерил биение патрона. Остались те же 2 сотки.

Эксперимент 1.
Заготовка - дюймовая труба. Отрезание возле патрона. Ширина режущей кромки резца 2,7 мм.

Резьбовой резец.

Режим резания.

Расчётные обороты шпинделя составили 130/50*31=81 об/мин. Скорость поперечной подачи такая, что стружка вьётся тоненькой ленточкой, которая тут же ломается. В цифрах могу только примерно сказать, что около 1 лимба в секунду.

Эксперимент 2.
Заготовка - круг 20 мм. Отрезание на расстоянии 55 мм от края кулачков патрона. Ширина режущей кромки резца 2 мм.

Резал почти на всю длину резца, углубился где-то миллиметров на 5. Режим резания тот же, что и в первом эксперименте.

Эксперимент 3.
Заготовка - круг 10 мм. Отрезание на расстоянии 82 мм от кулачков. Резец тот же, что в эксперименте 2.

Дорезал почти до 5 мм оставшегося диаметра, а потом заготовка запрыгнула на резец и сколола небольшую часть режущей кромки.

Эксперимент 4.
Заготовка из эксперимента 3. Резец из эксперимента 1. Отрезание возле патрона и до победного.

Практически полезные выводы.

Что имеет значение?
1. Жёсткость конструкции "Шпиндель-Планшайба-Патрон".
2. Режим резания. Линейная скорость резания и скорость поперечной подачи. Чем дальше от оси вращения заготовки, тем меньше обороты. А по мере приближения к оси вращения обороты можно повышать.

Что не важно?
Естественные люфты во всём том, что ниже резцедержки. В самом начале экспериментов я всё ослабил. Разжал клин малой продольной, чтобы она скользила легко, даже немного с поперечным люфтом. Ослабил клин поперечной подачи, чтобы и она тоже ездила легко, но без ощутимого руками люфта. С нижних прижимов суппорта убрал жестянки. Вертикальный люфт суппорта у меня такой, что, если поднимать руками фартук, то стучит. По ощущениям около 0,3-0,5 мм.

[KimIV]

сообщите как вы прилагали усилие при замере

Усилие прилагал деревянной палкой, точнее фанерной. Вот такой.

Планшайба.

Патрон.

Плечо. На конец палки давил вниз рукой ориентировочно 15-17 кг.

[KimIV]

Зацепил меня T-Duke своей репликой про загибаемость шпинделя. И решил я положить конец своим или/или, в смысле или планшайба - слабое звено или шпиндель.

Прежде, чем приступить к конкретным замерам и демонстрации их результатов, приведу теоритические выкладки. Если, как утверждает T-Duke, шпиндель ТВ-4 хлипко-гибок, то на приложение радиального усилия на конец с резьбой он должен реагировать изгибом дугой между опорными подшипниками. Или другими словами поднятие токарного патрона должно приводить к опусканию середины шпинделя. Схематично это должно выглядеть следующим образом.

Так, это теория. Проверяем практикой. Два индикатора на стойках: Один упираю сверху в шпиндель внутри ПБ, справа от неподвижной сдвоенной блок-шестерни. Это получается примерно середина шпинделя между опорными подшипниками. Второй упираю сверху в патрон ближе к кулачкам.

Беру свою уже полюбившуюся палку и упираю один её конец через суппорт в патрон снизу в районе кулачков, то есть вертикально примерно напротив индикатора. А на другой конец подвешиваю статор от какого движка, весом какой, не знаю, точно не взвешивал, но по моим субъективным ощущениям около 5-6 кг.

Результат. Опускание середины шпинделя - 1,5 соток, подъём патрона - 6 соток.

Какие плечи были задействованы? От индикатора на шпинделе до подшипников около 9 см. От подшипников до индикатора на патроне тоже около 9 см.

Плечи примерно одинаковые, однако 4,5 соток где-то потерялись. Пока не буду строить никаких предположений, так же как и делать скоропалительные выводы о резиновости шпинделя. Может это задний подшипник радиально люфтит...

[KimIV]

И всё-таки он гнётся!

Исходные данные. Общая длина рычага 142 см. Нагрузку на конец рычага я принимаю за 5 кг. Ну вот сколько весит стандартная планшайба ТВ-4 с прижимами? Не та, к которой патрон крепится, это фланец, а та, которая используется для закрепления некруглых и несимметричных деталей. Думается мне, что 5-6 кг. Так вот статор, который я использовал примерно на полкило легче планшайбы. Точнее к сожалению я не могу сказать. Нет у меня в гараже ни весов, ни безмена. В общем беру вес статора 5 кг. Теперь плечи. От упора в патрон до упора в призму станины 5 см. Это видно на фото, специально линейку положил. 10 см - это точка упора в призму, 15 см - это упор в патрон. Общая длина палки 142 см. Минус 5 см кончик от упора в патрон и до конца палки и минус 7 см - это то, что я статор весил не на самый кончик палки. Поэтому получается второе плечо от призмы до статора 142-5-5-7=125 см. Соотношение 125/5=25. Подъёмная нагрузка на патрон 5*25=125 кг.

Все замеры проводил относительно корпуса передней бабки. Точки замеров.

Сводная таблица. За положительное отклонение стрелки индикатора я принял отклонение по часовой стрелке, а отрицательное, соответственно, против часовой.

ТВ-4. Кунгур. KimIV. - 0099_15.png (9.54 КБ) 2934 просмотра

По-моему, всё предельно ясно! Слова излишни. Вывод в заголовке поста.

[KimIV]

Стопудов, фланец на резьбе шатается. Эпоксилин разбился от моих экспериментов с отрезаниями. Чувствую, что у меня там полости остались.

Снял патрон и проверяю отклонение шпинделя и фланца при нагрузке на фланец 125 кг. На верх фланца упираю ИЧ10, а в край отверстия КМ2 в шпинделе упираю кончик ИРБ (или ИРТ, я их пока путаю).

Шпиндель 6,5 соток, фланец 4,5 сотки. Чё за?... Было бы логично, если бы фланец больше отклонился, чем шпиндель. Похоже на разницу в показаниях индикаторов. Чтобы проверить это, переношу ножку ИРБ на фланец, рядом с ножкой ИЧ10.

Теперь разница сотка. На ИЧ10 показания 4,5 на самом деле (там ноль чуток сбит был). Я понял в чём дело. Показания ИРБ сильно зависят от его горизонтальности. Я потом с фланца его перенёс обратно на КМ2 так же, как он был на фланце и там показания 5,5 соток повторились. 1 сотку я уже искать не стал. Мне в принципе итак стало ясно, что ничего у меня не разболталось и не разбилось. Эпоксилин достаточно надёжно держит фланец, то есть делает своё полезное дело!

[KimIV]

Давненько, может с месяц (апрель 2014), купил на чипмейкерской барахолке резцедержку самопал для ТВ-4. Почти все размеры выдержаны, только отверстий с резьбой под болты крепления резца не 3 на ряд, а 4. Шире родной на пару мм и выше на 1 мм. Шла в комплекте со своим центральным болтом, ручкой крепления и болтиками крепления резцов. А в качестве бонуса ещё и резец отрезной был зажат . Я когда резцедержку с почты привёз, попробовал её на свой центральный болт посадить. Не налезла. Отверстие посадочное чуть уже. Ну и отложил. А сегодня решил ей заняться. Померил микрометром посадочный диаметр своего болта, 20 мм. А если мерить китайским цифровым штангенциркулем, то 19,96 - 19,98 мм. Внутренний диаметр купленной резцедержки был 19,85. Рассверливать мне нечем, нет такого сверла, решаю расточить.

Достал планшайбу с прижимами. В патроне поменял кулачки прямые на обратные, слегка прижал планшайбу и, постукивая по ней полиуретановым молоточком, выставил плоскость, контролируя процесс индикатором ИЧ-10 и вращая планшайбу за ведомый шкиф. Выставил в пределах 5 соток. Зажал патрон, проверил биение плоскости, ок. Потом прижимами легонько закрепил резцедержку, отцентрировал на глаз. А более точно, тоже в пределах 5 соток, индикатором ИРБ.

Расточил в два прохода по чуть-чуть до 19,97 мм по китайскому штангелю. Проверил посадку на место. Всё отлично! Теперь у меня две резцедержки.

[KimIV]

Насосик от жидкого мыла в коробку подач.

Для начала соблюдём авторские права. Автор идеи Nik4722 опубликовывал здесь. Поэтому, если кому-то понравится идея, именно идея, то репами кидайте в Николая по ссылке, которую я выше указал.

Итак, моя реализация. Старую крышку курочить не хотелось, поэтому искал листовой материал подходящей толщины и прочности. Есть современная кровельная оцинковка 0,5 мм. Слабовата. Есть старая советская кровельная оцинковка 0,8 мм. Но она вся гнутая. Начинаешь рихтовать и получаешь тарелку с выпуклостью или впуклостью. Поехал в старый гараж, там у меня давно стоят вдоль одной стены несколько листов от 1 до 1,5 мм. Думал отрезать кусочек, но в глаза бросился отрезок двери Окарика. В прошлом году я с левой двери донора багги срезал петли для дверки буржуйки. Вырезал, не жалея дверь, лишь бы до петель добраться. И вот один плоский кусок мне и попался на глаза. Толщина металла чуть-ли не миллиметр, рихтовать не надо, всё ровно. Шпатлёвка только и ржа местами, ну это не страшно. Обдеру, покрашу... Вот изначальный вид этой железяки, вырезанной в размер старой крышки и с просверленными крепёжными отверстиями.

Крышка теперь типа есть, значит можно насосик ставить и масло наливать, закрыть потом это хозяйство будет чем. Насосик я уже давненько припас, недели три как, а то и больше. Купил спецом в гараж жидкое мыло, но не пользуюсь. Дома кончится, домой унесу . Насосик крутил/вертел в руках, как крышку снять. Умом понимаю, что должно как-то разбираться, но сломать очкую. Кароче раскурочил крышку бокорезами. От 5-ти литровой бутылки из под омывайки болгаркой отрезал горлышко и подравнял канцелярским ножом.

Цилиндрик насосика немного под конус, что мне в принципе на руку. Диаметр верхней самой толстой части 16,7 мм. Было бы логично просверлить сверлом 16 мм, а потом уже подгонять по цилиндрику бор-фрезой, но патрон под 16 мм есть только в сверлилке. Дрель до 13 мм, шурик до 10 мм. Решаю сверлить до 13 мм. Делаю разметку.

Это я наверх перенёс внутренние утолщения и левый край шпильки крепления коробки подач. Шестерни закрываю листами бумаги А4, согнутыми пополам. Тремя такими листами всё тщательно уплотнил.

Сверлю последовательно 3-мя свёрлами: 3, 7 и 13 мм. От 13 до 16,5 мм расшоперил шуриком цилиндрической бор-фрезой. Подогнал очень плотно и посадил на автомобильный силиконовый герметик.

Трубочку загнул буквой ЗЮ с помощью технического фена и лишнее отрезал. Шестерёнку не задевает, хотя расположилась очень близко, 0,5-0,7 мм там где-то.