Выхлоп.
Вот ещё одна жизненная необходимость в гараже, помимо отопления и прочих комфортностей - хорошая вентиляция, например, вытяжного типа. Её место уже давно было мною определено - над будущим сварочным столом в правом верхнем углу гаража. Нужно было всего лишь пробить бетонную крышу и продумать крепёж выхлопной трубы. Чем я собсна и занимался на прошлой неделе, с трудом выбрав пару бездождевых дней. Трубу решил делать пластик - самосборный сэндвич. Для этого в магазине "СанТехПластик" взял две трубы Ф125 3 метра и Ф160 2 метра. Последней пришлось ещё метр докупить, т.к. трёхметровой цельной такого диаметра не было. Так же в "Товарах для дома" взял изолон два куска: один толщиной 8 мм, второй 5 мм. Ими планировал заполнить межтрубное пространство толщиной 26 мм - это 2 по 8 плюс 2 по 5.
Пока шли дожди, время зря не терял, делал все необходимые крепёжные элементы. Вот, например, упор для внутренней (синей) трубы. Исходники - полоса 20х4.
А вообще задумка такая. Наружная труба упирается сверху в крышу, а внутренняя труба сверху опирается на наружную трубу, то есть по сути висит на ней. Такая цепочка упоров освобождает меня от нижнего крепления внутренней трубы изнутри гаража под потолком.
Аналогичным образом делаю нижний упор для внешней трубы. На кольцо пошла полоса 50х5, а на лепестки - 25х4. Инструменты - слесарные тиски, молоток, сварка и наждак.
В перерыве между дождями по мокрой крыше успел слазить и снять все необходимые размеры для изготовления дополнительного крепления внешней трубы для фиксации оной от поперечных шатаний. Исходник - полоса 25х4.
Ну теперь вроде всё готово, да и прогноз обещает два дня без осадков. Лезу на крышу, вооружившись перфоратором с буром ф14х350. Сначала сделал разметку по внешней трубе и канцелярским ножом надрезал верхний слой рубероида. Затем насверлил по кругу и несколько отверстий внутри, а потом выкрашивал бетон зубилом (насадка для перфоратора) пока не упёрся в арматуру. Да такую толстенную! Миллиметров 25-30...
Вырезал её сваркой, электродом 3 мм, током 180 А. Всего лишь около 20 электродов и готово!
Нижнюю опору наружной трубы засунул под рубероид и залил битумом, расплавленным на плитке.
На внутреннюю трубу одел хомут-упор и обмотал её изолоном: один слой 5 мм и плюс один слой 8 мм.
Сэндвич собирал на крыше. То есть внешняя труба стояла на земле, а я в неё с крыши гаража засовывал внутреннюю трубу. Потом установил эту сборку на место и закрепил. Изнутри гаража труба торчит где-то см на 15-20.
Вытяжка над сварочным столом
-
Автор темыKimIV
Вытяжка над сварочным столом
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Вытяжка над сварочным столом
леший007 писал(а):Игорь,может стоит внизу трубы поставить юбку чтобы прикрывала место входа трубы
А зачем? В смысле, что полезного в этой юбке?
Buzilik писал(а):Игорь, с крыши снег не съезжает?
Съезжает.
Buzilik писал(а):Не сломает он Вашу трубу?
Не знаю... Зима покажет! Тоже думал над этим и придумал, что труба выдержит.
Buzilik писал(а):Почему вверх, а не в бок например?
Ударник1 писал(а):Да и изначально в бок по мне правильнее, я имею в виду в стену , а не в крышу.
Мне вытяжка нужна в задней части гаража. За всеми тремя стенами соседи. Так-что только вверх...
Buzilik писал(а):На крыше конечно у Вас "красота"
Да... раньше там у детишек избушка была. Ремонтировать её я сейчас никого не пускаю. Ну вот и развалилась постепенно. Самому там прибраться?... Дак чё-та стимула нету... неохота... Хотя с десяток досок с той избушки я в буржуйке уже сжёг.
Ударник1 писал(а):будь я наткнувшись на арматурину я бы сместился но не перерезал её, по мне это не кошерно.
Нормально всё. Эта арматурина не с плиты перекрытия. Плиты я вообще не трогал. Они 6-ти метровые, а гараж 6,4 м. Недостающий кусок крыши - самопальный бетон, в который арматурины кидались абы как. Вот его я и продолбил.
Ударник1 писал(а):И точно подмечено с соседской крыши снег поломает твою трубу!!
Не поломает! Прямо под шифером стоит ещё один хомут. Просто на фото его не видно Я его поставил вместе с зонтиком в следующем сообщении.
Ударник1 писал(а):А диаметр внутренний не мал для вентиляции??
Не будем забегать вперёд. Расчёты свои планирую опубликовать, когда буду писать о выборе двигателя (обороты и мощность) для улитки. Планируемая производительность вытяжки более 400 куб/час при объёме гаража 70, то есть полное обновление воздуха за 10-15 мин. По-моему, нормально.
Ударник1 писал(а):ОЙ, смутные грызут!!
Ну и зачем? Лучше посчитай... Сравним потом, может я и ошибся где...
леший007 писал(а):Cантиметров по 10 по кругу я бы добавил.Тазик пластиковый или что то похожее.
Ясно! Спасибо за тазик! По присматриваю чё-нить на помойках. Не спецом, конечно, а так, глаз упадёт если на что, когда мусор буду выбрасывать, подберу...
Ударник1 писал(а):Игорь про конденсат в трубе не забывай
Само собой... в нижней точке улитки отверстие будет Ф8 мм. Ну и баночку под него подвешу...
VVKV писал(а):можно на крыше закрепить металлический щиток
Нельзя! Не моя крыша... Только если на трубу чё-нить типа волнореза. Но не буду пока ничего делать. Зима покажет что и как.
Сегодня первый раз в гараже выпала роса. Несколько последних дней температура на улице днём была +10 - +12, ночью +5 - +7 и очень влажно. То дождь, то осенняя морось. А сегодня резко потеплело аж до +22. Ну я и без задних мыслей одну створку ворот гаража открыл, в гараже в тот момент было +14. Занимался утеплением потолка у задней стены, лепил листы пеноплекса 30 мм. Через пару листов (минут 40) прислонился к трубе-опоре, которая держит двутавр, на котором лежат концы плит перекрытия, а она мокрая. Посмотрел на станки, они тоже чуть ли не плачут. Бегом закрыл ворота, в гараже к тому времени стало +18, и затопил буржуйку. Там был всякий гаражный мусор: бумажки, коробки от чая, тряпки промасленные, порванные перчатки. Включил свой супер-пупер обдув. Прогорело всё минут за 15-20, а через 40 минут росы как не бывало. Движение тёплого воздуха своё дело сделало!
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Вытяжка над сварочным столом
Зонтик.
Думаю, из фоток всё понятно будет, поэтому минимум слов. Материал - кровельная оцинковка 0,5 мм. Инструменты - болгарка, ножницы по металлу, напильник, плоскогубцы, шурик в качестве дрелилки и заклёпочник.
Думаю, из фоток всё понятно будет, поэтому минимум слов. Материал - кровельная оцинковка 0,5 мм. Инструменты - болгарка, ножницы по металлу, напильник, плоскогубцы, шурик в качестве дрелилки и заклёпочник.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Вытяжка над сварочным столом
Улитка.
Итак, улитка... Куплена на барахолке и только чисто улитка, "без никто". Ни двигателя, ни крепёжных элементов в комплекте не было, только корпус и колесо.
Поэтому мне предстояло выбрать для этой улитки электродвигатель, желательно асинхронный. Выбор предстоял по потребляемой электрической мощности, по оборотам и по диаметру вала. Но так как колесо улитки просилось на вал Ф14 мм со шпонпазом 4 мм, то это сразу же накладывало ограничения на диапазон мощностей. Ориентировочно от 0,2 до 0,5 кВт. Потом обороты... Полторы тыщи хватит или мало, и надо, например, 3. Мощность потребляемая лишняя не нужна и с оборотами промахнуться тоже не хотелось. Оно, конечно, понятно, много - не мало, то есть чем больше, тем лучше, но если оно лишнее и явно никогда не будет использовано, то это тоже не хорошо. Вот эти размышления и явились стимулом для погружения в такую обширную тему, как расчёт вентиляционных систем.
Много чего пришлось перерыть, расчёты переделывал несколько раз, т.к. находил ошибки. Всё-таки интернетовская инфа, не смотря на огромный плюс в виде доступности, имеет и не менее огромный минус - может содержать опечатки и даже грубые ошибки, которые для формул не могут быть допустимыми. Поэтому приходилось руководствоваться несколькими источниками и выполнять сверки. А что такое найти в инете несколько независимых источников в эпоху повсеместного копи-паста? Тем не менее работа выполнена, и в качестве одного из надёжных источников могу порекомендовать справочник 1983 года выпуска "Проектирование промышленной вентиляции", авторы Торговников Б.М., Табачник В.Е., Ефанов Е.М., стр. 141-166.
Все книги и статьи по вентиляции, какие мне удалось почитать/посмотреть, кроме общей тематики их ещё объединяет методика расчёта вентиляционных систем, которая сводится к следующему:
1. Исходя из норм на человека, на площадь или объём помещения с поправками на концентрации вредных веществ расчитывается/задаётся расход воздуха в куб.м/час.
2. Исходя из проложенных или планируемых вентканалов расчитываются/задаются потери давления в них и какое давление должен развивать вентилятор.
3. Два предыдущих значения используются для выбора типа вентилятора из заданного перечня с нормированными ГОСТом параметрами.
Увы, мне такая методика не подходит, потому что улитка у меня уже есть и мне надо знать, на что она способна и каким двигателем её крутить. То есть мне расчёт нужно выполнить "от обратного". Ну что ж, немножко школьной геометрии плюс немножко навыков по преобразованию формул и кое-что у меня получилось. Но предварительно предупреждаю. Расчёты весьма грубые и только оценочные. Многое не учтено и многое взято с потолка. Но для гаражных целей, чисто для "прикинуть", я считаю сойдёт.
Итак, поехали! Система единиц СИ.
1. Расчёт расхода воздуха.
Исходные данные для расчёта: площадь выхода улитки и скорость воздушного потока. С площадью всё понятно, ширину 0,11 м умножаем на высоту 0,12 м и получаем 0,0126 м2. Со скоростью же потока немного сложнее. Линейную скорость точки, расположенной на краю колеса, называемую в различных источниках окружной скоростью колеса посчитать не проблема. Она зависит от частоты вращения колеса и его диаметра. Основной вопрос стоял, как от окружной скорости перейти к скорости потока? И вот в паре разных источников я нашёл, что для вентиляторов центробежного типа скорость потока можно принять как половину окружной скорости колеса. Хотя лично моё мнение, это очень сильно приуменьшено и чуть позже я поясню почему. Я бы брал не половину, а между 0,7 и 0,85. Но пока пусть будет половина. Обороты асинхронного двигателя могут быть только выбраны из имеющегося ряда. Я посчитал для оборотов 1450 и 2850. В принципе, все данные забиты в эксель и легко можно пересчитать для других исходных данных. Расход воздуха получился 275 и 541 м3/час.
2. Мощность двигателя.
В этом расчёте участвуют: расход воздуха из предыдущего пункта, давление вентилятора и различные КПД, как коэффициенты от 0,6 до 1. Я взял грубо только один КПД вентилятора 0,6. Для расчёта давления вентилятора используются: окружная скорость колеса (уже есть), плотность воздуха (справочно 1,2 кг/м3 для 20 градусов) и коэффициент давления, который для центробежных вентиляторов обычно равен от 0,8 до 2,5. Я взял среднее арифметическое - 1,65. Вообще, эта величина, конечно, расчётная, но понятной мне формулы расчёта найти не удалось. Мощности двигателей для оборотов 1450 и 2850 получились 19 и 142 Вт.
И вот из этих цифирей теперь всё становится понятным. 275 кубиков в час мне маловато. Объём моего гаража 62 кубика и 14 минут для полного обновления воздуха - это многовато. Хотелось бы быстрее. Поэтому выбираю обороты 2850, расход 540 м3/час с полной заменой воздуха за 7 минут. Значит предстоит искать асинхронный электродвигатель мощностью от 150 Вт, 2700-3000 об/мин с диаметром вала 14 мм.
Поиски электродвигателя продолжались около месяца. В городе имелся только один, подходящий под мои критерии, двигатель, но за очень дорого. Барахолку всю прошерстил по запросам "двигатель" и "мотор". Выбор очень скУден и в основном из-за диаметра вала. Если 11, 12 и 16 мм есть, то 14 мм совсем нет. На авито тоже смотрел, но там или киловаттники, или ваще никаких параметров, то есть надо звонить, узнавать. Я за этот месяц успел и буржуйку отремонтировать, и обдув ей сделать, и выхлопную трубу для вытяжки поставить, и заднюю стенку с потолком в божеский вид привести, и циркулярку сделать, и шкапчик, а нужный мне двигатель всё никак не выплывал на меня.
И вот в тот момент, когда я уже начал созревать, а не поехать ли мне в губернию (Пермь) на металлорынок и там пошукать, как ко мне обратился Роман (ROW) с просьбой выточить втулочку из капролона (полиамид 6) для его очень хорошего знакомого, проживающего в Кунгуре Во как! Видал сосун вошь энд гоу?! Эвона чё в мире делается. Люди встречаются, люди знакомятся... в Кунгуре... через Барнаул Посмотрев в местной барахолке цены на капролон, типа шоб в курсе быть и в пустую погоняв по местным магазам, понял, что два вагона к паровозику - это уже веский повод ехать в губернию. Съездил в субботу, взял всё, что было нужно и даже больше. Вот об этом "больше" и пойдёт дальше речь. Но сначала фотки.
Обратите внимание на производительность, вторая фотка, правый нижний угол. 22 кубических метра в минуту, это 1320 м3/час или полная замена воздуха в гараже менее, чем за 3 минуты. Да она, походу весь гараж вместе со стенами в себя всосёт! Дует и сосёт просто зверски. Я реально в шоке! Продавец, кстати, крокодилами подключил кондёр на 30 мкФ и провод с вилкой 220 В. Знал, стервец, чем меня купить! Это такая мощь, что любой канальник, из каких я ранее держал в руках, не то, что конкурировать, да его самого сдует таким напором! А о силе всасывания косвенно можно судить по результатам такого эксперимента. Металлическая линейка к входной сетке пришлёпывается как к магниту и держится, не сползает.
Ну ладно, это эмоции, их в сторону, а теперь ещё немного цифирек в сравнительной табличке. По первой улитке я проставил измеренные и расчётные параметры, а по немецкой - тоже измеренные и данные с этикетки.
Физические размеры улиток примерно одинаковые, обороты двигателей сопоставимы, но расход воздуха различается более, чем в 2 раза! В чём дело? Где я так сильно просчитался? И вот тут самое время вспомнить о коэффициенте перевода окружной скорости колеса в скорость воздушного потока. Я выше высказывал своё мнение, что 0,5 - это маловато и обещал пояснить, почему. Но сначала я предположил, что фишка в лопастях колеса, вернее в их направленности. Центробежные вентиляторы улиточного типа бывают с лопастями трёх основных видов:
- лопасти загнуты против направления вращения колеса,
- прямые лопасти, то есть по радиусам колеса,
- и лопасти по направлению вращения.
У каждого вида лопастей есть свои плюсы и минусы, но самыми производительными по расходу воздуха будут лопасти 3-его вида, загнутые по направлению вращения колеса. Вот я и предположил, что коэффициент 0,5 дан для лопастей, загнутых против вращения колеса. А у меня обе улитки с лопастями "ПО". Но корпус немецкой, как обнаружилось после разборки для "почистить", оказался совершенно симметричным относительно отверстий "для входа" и "для двигателя". Ничто не мешало двигатель переставить на вход, и тем самым, поменяв направление лопастей колеса. Я так и сделал. Дует, конечно, тоже не плохо и работает тише, но не то. И эксперимент с линейкой это наглядно продемонстрировал, она не хотела держаться на всосе, сползала вниз. И мне стало совершенно ясно, что 0,5 - это всё-таки для лопастей "ПРОТИВ", а для лопастей "ПО" надо брать 0,8-0,9 и вот тогда результаты расчётов производительности вентилятора будут сопоставимы с заводским "образцом".
Новую улитку я почистил от пыли, обтёр тряпкой, смоченной в керосине. Буду ставить её. Сейчас делаю крепёжные кронштейны. Кстати, в процессе экспериментов убедился в отличной балансировке. На столе лежит включенная, не шолохнётся. Только в момент включения пытается завалиться.
Итак, улитка... Куплена на барахолке и только чисто улитка, "без никто". Ни двигателя, ни крепёжных элементов в комплекте не было, только корпус и колесо.
Поэтому мне предстояло выбрать для этой улитки электродвигатель, желательно асинхронный. Выбор предстоял по потребляемой электрической мощности, по оборотам и по диаметру вала. Но так как колесо улитки просилось на вал Ф14 мм со шпонпазом 4 мм, то это сразу же накладывало ограничения на диапазон мощностей. Ориентировочно от 0,2 до 0,5 кВт. Потом обороты... Полторы тыщи хватит или мало, и надо, например, 3. Мощность потребляемая лишняя не нужна и с оборотами промахнуться тоже не хотелось. Оно, конечно, понятно, много - не мало, то есть чем больше, тем лучше, но если оно лишнее и явно никогда не будет использовано, то это тоже не хорошо. Вот эти размышления и явились стимулом для погружения в такую обширную тему, как расчёт вентиляционных систем.
Много чего пришлось перерыть, расчёты переделывал несколько раз, т.к. находил ошибки. Всё-таки интернетовская инфа, не смотря на огромный плюс в виде доступности, имеет и не менее огромный минус - может содержать опечатки и даже грубые ошибки, которые для формул не могут быть допустимыми. Поэтому приходилось руководствоваться несколькими источниками и выполнять сверки. А что такое найти в инете несколько независимых источников в эпоху повсеместного копи-паста? Тем не менее работа выполнена, и в качестве одного из надёжных источников могу порекомендовать справочник 1983 года выпуска "Проектирование промышленной вентиляции", авторы Торговников Б.М., Табачник В.Е., Ефанов Е.М., стр. 141-166.
Все книги и статьи по вентиляции, какие мне удалось почитать/посмотреть, кроме общей тематики их ещё объединяет методика расчёта вентиляционных систем, которая сводится к следующему:
1. Исходя из норм на человека, на площадь или объём помещения с поправками на концентрации вредных веществ расчитывается/задаётся расход воздуха в куб.м/час.
2. Исходя из проложенных или планируемых вентканалов расчитываются/задаются потери давления в них и какое давление должен развивать вентилятор.
3. Два предыдущих значения используются для выбора типа вентилятора из заданного перечня с нормированными ГОСТом параметрами.
Увы, мне такая методика не подходит, потому что улитка у меня уже есть и мне надо знать, на что она способна и каким двигателем её крутить. То есть мне расчёт нужно выполнить "от обратного". Ну что ж, немножко школьной геометрии плюс немножко навыков по преобразованию формул и кое-что у меня получилось. Но предварительно предупреждаю. Расчёты весьма грубые и только оценочные. Многое не учтено и многое взято с потолка. Но для гаражных целей, чисто для "прикинуть", я считаю сойдёт.
Итак, поехали! Система единиц СИ.
1. Расчёт расхода воздуха.
Исходные данные для расчёта: площадь выхода улитки и скорость воздушного потока. С площадью всё понятно, ширину 0,11 м умножаем на высоту 0,12 м и получаем 0,0126 м2. Со скоростью же потока немного сложнее. Линейную скорость точки, расположенной на краю колеса, называемую в различных источниках окружной скоростью колеса посчитать не проблема. Она зависит от частоты вращения колеса и его диаметра. Основной вопрос стоял, как от окружной скорости перейти к скорости потока? И вот в паре разных источников я нашёл, что для вентиляторов центробежного типа скорость потока можно принять как половину окружной скорости колеса. Хотя лично моё мнение, это очень сильно приуменьшено и чуть позже я поясню почему. Я бы брал не половину, а между 0,7 и 0,85. Но пока пусть будет половина. Обороты асинхронного двигателя могут быть только выбраны из имеющегося ряда. Я посчитал для оборотов 1450 и 2850. В принципе, все данные забиты в эксель и легко можно пересчитать для других исходных данных. Расход воздуха получился 275 и 541 м3/час.
2. Мощность двигателя.
В этом расчёте участвуют: расход воздуха из предыдущего пункта, давление вентилятора и различные КПД, как коэффициенты от 0,6 до 1. Я взял грубо только один КПД вентилятора 0,6. Для расчёта давления вентилятора используются: окружная скорость колеса (уже есть), плотность воздуха (справочно 1,2 кг/м3 для 20 градусов) и коэффициент давления, который для центробежных вентиляторов обычно равен от 0,8 до 2,5. Я взял среднее арифметическое - 1,65. Вообще, эта величина, конечно, расчётная, но понятной мне формулы расчёта найти не удалось. Мощности двигателей для оборотов 1450 и 2850 получились 19 и 142 Вт.
И вот из этих цифирей теперь всё становится понятным. 275 кубиков в час мне маловато. Объём моего гаража 62 кубика и 14 минут для полного обновления воздуха - это многовато. Хотелось бы быстрее. Поэтому выбираю обороты 2850, расход 540 м3/час с полной заменой воздуха за 7 минут. Значит предстоит искать асинхронный электродвигатель мощностью от 150 Вт, 2700-3000 об/мин с диаметром вала 14 мм.
Поиски электродвигателя продолжались около месяца. В городе имелся только один, подходящий под мои критерии, двигатель, но за очень дорого. Барахолку всю прошерстил по запросам "двигатель" и "мотор". Выбор очень скУден и в основном из-за диаметра вала. Если 11, 12 и 16 мм есть, то 14 мм совсем нет. На авито тоже смотрел, но там или киловаттники, или ваще никаких параметров, то есть надо звонить, узнавать. Я за этот месяц успел и буржуйку отремонтировать, и обдув ей сделать, и выхлопную трубу для вытяжки поставить, и заднюю стенку с потолком в божеский вид привести, и циркулярку сделать, и шкапчик, а нужный мне двигатель всё никак не выплывал на меня.
И вот в тот момент, когда я уже начал созревать, а не поехать ли мне в губернию (Пермь) на металлорынок и там пошукать, как ко мне обратился Роман (ROW) с просьбой выточить втулочку из капролона (полиамид 6) для его очень хорошего знакомого, проживающего в Кунгуре Во как! Видал сосун вошь энд гоу?! Эвона чё в мире делается. Люди встречаются, люди знакомятся... в Кунгуре... через Барнаул Посмотрев в местной барахолке цены на капролон, типа шоб в курсе быть и в пустую погоняв по местным магазам, понял, что два вагона к паровозику - это уже веский повод ехать в губернию. Съездил в субботу, взял всё, что было нужно и даже больше. Вот об этом "больше" и пойдёт дальше речь. Но сначала фотки.
Обратите внимание на производительность, вторая фотка, правый нижний угол. 22 кубических метра в минуту, это 1320 м3/час или полная замена воздуха в гараже менее, чем за 3 минуты. Да она, походу весь гараж вместе со стенами в себя всосёт! Дует и сосёт просто зверски. Я реально в шоке! Продавец, кстати, крокодилами подключил кондёр на 30 мкФ и провод с вилкой 220 В. Знал, стервец, чем меня купить! Это такая мощь, что любой канальник, из каких я ранее держал в руках, не то, что конкурировать, да его самого сдует таким напором! А о силе всасывания косвенно можно судить по результатам такого эксперимента. Металлическая линейка к входной сетке пришлёпывается как к магниту и держится, не сползает.
Ну ладно, это эмоции, их в сторону, а теперь ещё немного цифирек в сравнительной табличке. По первой улитке я проставил измеренные и расчётные параметры, а по немецкой - тоже измеренные и данные с этикетки.
Физические размеры улиток примерно одинаковые, обороты двигателей сопоставимы, но расход воздуха различается более, чем в 2 раза! В чём дело? Где я так сильно просчитался? И вот тут самое время вспомнить о коэффициенте перевода окружной скорости колеса в скорость воздушного потока. Я выше высказывал своё мнение, что 0,5 - это маловато и обещал пояснить, почему. Но сначала я предположил, что фишка в лопастях колеса, вернее в их направленности. Центробежные вентиляторы улиточного типа бывают с лопастями трёх основных видов:
- лопасти загнуты против направления вращения колеса,
- прямые лопасти, то есть по радиусам колеса,
- и лопасти по направлению вращения.
У каждого вида лопастей есть свои плюсы и минусы, но самыми производительными по расходу воздуха будут лопасти 3-его вида, загнутые по направлению вращения колеса. Вот я и предположил, что коэффициент 0,5 дан для лопастей, загнутых против вращения колеса. А у меня обе улитки с лопастями "ПО". Но корпус немецкой, как обнаружилось после разборки для "почистить", оказался совершенно симметричным относительно отверстий "для входа" и "для двигателя". Ничто не мешало двигатель переставить на вход, и тем самым, поменяв направление лопастей колеса. Я так и сделал. Дует, конечно, тоже не плохо и работает тише, но не то. И эксперимент с линейкой это наглядно продемонстрировал, она не хотела держаться на всосе, сползала вниз. И мне стало совершенно ясно, что 0,5 - это всё-таки для лопастей "ПРОТИВ", а для лопастей "ПО" надо брать 0,8-0,9 и вот тогда результаты расчётов производительности вентилятора будут сопоставимы с заводским "образцом".
Новую улитку я почистил от пыли, обтёр тряпкой, смоченной в керосине. Буду ставить её. Сейчас делаю крепёжные кронштейны. Кстати, в процессе экспериментов убедился в отличной балансировке. На столе лежит включенная, не шолохнётся. Только в момент включения пытается завалиться.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Вытяжка над сварочным столом
Делаю кронштейн для крепления улитки. И в нём же одновременно стараюсь выполнить переход от квадратного выхода улитки на круглый вход обратного клапана.
Болгаркой вырезал детали перехода. Исходные материалы - уголок 25х25х4 и полоса 20х4. Из ДСП-плиты сделал кондуктор, просверлив отверстия, расположением как на выходе улитки. В деталях из уголка были просверлены аналогичные отверстия Ф8,5 мм. К кондуктору уголки прикрутил на болты М8, а полосы - на саморезы с прессшайбой.
Приварил и зачистил швы.
Затем из полосы 20х4 выгнул кольцо (стык сварной), в которое будет вставлен обратный клапан.
И примеряю всё это хозяйство на улитке.
Примерка выявила, вернее, я заранее это знал, что так будет, просто в результате примерки уточнил те места получившегося квадратного перехода, которые немного перекрывают выход улитки. Эти места я пометил маркером, сделал надрезы болгаркой, насколько вообще получилось ей подлезть, а остальное выфрезеровал на станке.
Ну вот, другое дело! Теперь можно кольцо приваривать...
To be continued...
Болгаркой вырезал детали перехода. Исходные материалы - уголок 25х25х4 и полоса 20х4. Из ДСП-плиты сделал кондуктор, просверлив отверстия, расположением как на выходе улитки. В деталях из уголка были просверлены аналогичные отверстия Ф8,5 мм. К кондуктору уголки прикрутил на болты М8, а полосы - на саморезы с прессшайбой.
Приварил и зачистил швы.
Затем из полосы 20х4 выгнул кольцо (стык сварной), в которое будет вставлен обратный клапан.
И примеряю всё это хозяйство на улитке.
Примерка выявила, вернее, я заранее это знал, что так будет, просто в результате примерки уточнил те места получившегося квадратного перехода, которые немного перекрывают выход улитки. Эти места я пометил маркером, сделал надрезы болгаркой, насколько вообще получилось ей подлезть, а остальное выфрезеровал на станке.
Ну вот, другое дело! Теперь можно кольцо приваривать...
To be continued...
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Вытяжка над сварочным столом
Кронштейн крепления улитки
Привариваю кольцо.
Уголок 40х40х5.
Укосины и примерка клапана.
Покраска грунт-эмалью 3 в 1.
To be continued...
Привариваю кольцо.
Уголок 40х40х5.
Укосины и примерка клапана.
Покраска грунт-эмалью 3 в 1.
To be continued...
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Вытяжка над сварочным столом
Доработка тройника 160
На выхлоп у меня собран сэндвич из труб Ф125 и 160 мм с двумя слоями изолона между ними. Труба 125 заходит в гараж с потолка и именно под неё я делаю клапан и переход с улитки. Вот набросок того, к чему я стремлюсь.
Из рисунка видно, что между улиткой и выхлопом нужно ввести ещё и выход из подпола и погреба, то есть поставить тройник. Выхлоп Ф125 мм, клапан Ф125 мм, а выход из погреба Ф110 мм. Значит нужен тройник 125 с отводом 110 под 90 градусов. Объехал все магазины в Кунгуре (аж целых 3), какие знаю, что в них есть сантехпластик. Тройников 125 вообще нет, есть только 160 с отводом на 110. Ну чё делать, взял его и приступил к доработке до Ф125 мм. Сначала срезал утолщение под резиновое уплотнительное кольцо, потом разрезал вдоль Ф160 мм.
Резал болгаркой, чуть не задохнулся. Такой, оказывается, едкий дым выдаёт этот пластик. После первой понюшки резал на мЕньших оборотах, чтобы меньше пластик жгло и выделяло дыма. В закромах гаража нашёл самодельный пластиковый переход с 110 на 125 и использовал его как эталон. Промерил, естественно, предварительно, убедился, что подходит с некоторой долей погрешности. Вокруг эталона обжал разрезанную трубку и разметил, сколько нужно вырезать от стенки, чтобы при стыковании получился Ф125 мм. Вырезал и, прогревая пластик техническим феном, обжал до соединения торцов.
А та, полоска стенки трубы, которую вырезал, пойдёт накладкой на шов.
Соединение решил сделать на вытяжные заклёпки 10х4. Для удобства сборки трубу стянул канцелярскими резинками. И заклепал...
Примерка обратного клапана и по месту.
И в качестве последнего штриха укорачиваю тройник на 40 мм. По высоте приходится бороться за каждый миллиметр, т.к. высота потолка в этом месте всего лишь 2500 мм, а мой рост 1740. То есть в 700 мм нужно уместить и тройник с клапаном, и улитку с переходом, и вытяжной конус.
To be continued...
На выхлоп у меня собран сэндвич из труб Ф125 и 160 мм с двумя слоями изолона между ними. Труба 125 заходит в гараж с потолка и именно под неё я делаю клапан и переход с улитки. Вот набросок того, к чему я стремлюсь.
Из рисунка видно, что между улиткой и выхлопом нужно ввести ещё и выход из подпола и погреба, то есть поставить тройник. Выхлоп Ф125 мм, клапан Ф125 мм, а выход из погреба Ф110 мм. Значит нужен тройник 125 с отводом 110 под 90 градусов. Объехал все магазины в Кунгуре (аж целых 3), какие знаю, что в них есть сантехпластик. Тройников 125 вообще нет, есть только 160 с отводом на 110. Ну чё делать, взял его и приступил к доработке до Ф125 мм. Сначала срезал утолщение под резиновое уплотнительное кольцо, потом разрезал вдоль Ф160 мм.
Резал болгаркой, чуть не задохнулся. Такой, оказывается, едкий дым выдаёт этот пластик. После первой понюшки резал на мЕньших оборотах, чтобы меньше пластик жгло и выделяло дыма. В закромах гаража нашёл самодельный пластиковый переход с 110 на 125 и использовал его как эталон. Промерил, естественно, предварительно, убедился, что подходит с некоторой долей погрешности. Вокруг эталона обжал разрезанную трубку и разметил, сколько нужно вырезать от стенки, чтобы при стыковании получился Ф125 мм. Вырезал и, прогревая пластик техническим феном, обжал до соединения торцов.
А та, полоска стенки трубы, которую вырезал, пойдёт накладкой на шов.
Соединение решил сделать на вытяжные заклёпки 10х4. Для удобства сборки трубу стянул канцелярскими резинками. И заклепал...
Примерка обратного клапана и по месту.
И в качестве последнего штриха укорачиваю тройник на 40 мм. По высоте приходится бороться за каждый миллиметр, т.к. высота потолка в этом месте всего лишь 2500 мм, а мой рост 1740. То есть в 700 мм нужно уместить и тройник с клапаном, и улитку с переходом, и вытяжной конус.
To be continued...
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Вытяжка над сварочным столом
Доработка обратного клапана
Цели доработки:
- Возможность ручного управления клапаном снаружи. Чтобы можно было самому его открыть или закрыть.
- Индикация состояния клапана. Чтобы без излишних ухищрений было видно открыт клапан или закрыт.
Для этого вынул подвижную перегородку и в одной из точек её крепления в корпусе просверлил отверстие Ф3 мм.
Выбрал подходящую проволоку, сталистую (не алюминиевую), выпрямил её как смог, а кончик загнул, чтобы исключить её проворачивание при управлении заслонкой.
Из жести вырезал пластинку и на деревяшке молотком вбил в неё проволоку
Просверлил отверстия и собрал клапан обратно.
Примерка.
To be continued...
Цели доработки:
- Возможность ручного управления клапаном снаружи. Чтобы можно было самому его открыть или закрыть.
- Индикация состояния клапана. Чтобы без излишних ухищрений было видно открыт клапан или закрыт.
Для этого вынул подвижную перегородку и в одной из точек её крепления в корпусе просверлил отверстие Ф3 мм.
Выбрал подходящую проволоку, сталистую (не алюминиевую), выпрямил её как смог, а кончик загнул, чтобы исключить её проворачивание при управлении заслонкой.
Из жести вырезал пластинку и на деревяшке молотком вбил в неё проволоку
Просверлил отверстия и собрал клапан обратно.
Примерка.
To be continued...
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Вытяжка над сварочным столом
Установка улитки
Сначала закрепляю кронштейн с модифицированным обратным клапаном и переделанным тройником. Стена - плита... креплю к ней на анкерные болты 60х8.
Проволоку загибаю, превращая её в рычаг управления заслонкой и одновременно в индикатор положения заслонки.
Прикручиваю улитку на 4 болта М8. Пока без двигателя, а то тяжело держать на вытянутой руке.
Под местом расположения улитки заранее была проведена полоска карандашом, ниже которой размещать улитку категорически не хотелось бы. Иначе вытяжной конус было бы совершенно некуда ставить. По итогу образовался неплохой запас. Конус смогу поставить так, что головой не придётся об него биться
Двигатель.
Коммутационной коробкой на бок двигатель поставил временно. Только для того, чтобы удобнее было кинуть провода-времянку на период испытаний. По крепёжным отверстиям двигатель можно ставить в любое положение через 45 градусов. Я планирую поставить коммутационной коробкой вверх.
Ну и в заключение поста видяшка с испытанием работы обратного клапана.
https://youtu.be/hB_HBJCQg4A
To be continued...
Сначала закрепляю кронштейн с модифицированным обратным клапаном и переделанным тройником. Стена - плита... креплю к ней на анкерные болты 60х8.
Проволоку загибаю, превращая её в рычаг управления заслонкой и одновременно в индикатор положения заслонки.
Прикручиваю улитку на 4 болта М8. Пока без двигателя, а то тяжело держать на вытянутой руке.
Под местом расположения улитки заранее была проведена полоска карандашом, ниже которой размещать улитку категорически не хотелось бы. Иначе вытяжной конус было бы совершенно некуда ставить. По итогу образовался неплохой запас. Конус смогу поставить так, что головой не придётся об него биться
Двигатель.
Коммутационной коробкой на бок двигатель поставил временно. Только для того, чтобы удобнее было кинуть провода-времянку на период испытаний. По крепёжным отверстиям двигатель можно ставить в любое положение через 45 градусов. Я планирую поставить коммутационной коробкой вверх.
Ну и в заключение поста видяшка с испытанием работы обратного клапана.
https://youtu.be/hB_HBJCQg4A
To be continued...
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Вытяжка над сварочным столом
Подключение электродвигателя улитки
Дошла очередь до монтажа электропроводки. Но сначала сгонял в магазин "Светотехника" и докупил недостающее.
Много времени у меня ушло на раздумывание с какого боку подвести провода к электродвигателям улитки и канального вентилятора. Вариантов было три: снизу, справа, сверху. У каждого были свои плюсы и минусы. В итоге остановился на варианте сбоку, но над нижней кромкой конуса. Поэтому разметил, где будет нижний край конуса.
Распределительных коробок решил ставить две: одну для разветвления на двигатели улитки и канального вентилятора, а вторую для отвода на розетки для сварки/болгарки и прочего. Ставлю первую.
Место на стене, конечно, не удачное. Здесь стык бетонных блоков. Но зато там проводка будет закрыта от возможных искровых воздействий сварки/болгарки. Также насверлил дырдочек и наставил клипсы для подвода электропроводки сбоку.
Электродвигатель улитки - 3-х фазный 530 Вт. Подключаю его через конденсатор 20 мкФ. Стартует бодро, при работе в течение получаса становится чуть тёплым. Для крепления конденсатора сделал хомутик. С электродвигателя улитки снял лепестки, зачистил их от остатков старых проводов, облудил и припаял новые провода.
И всю эту паутину прикрепил за конденсатор на хомут к кронштейну крепления улитки. Сначала думал, что надо бы конденсатор спрятать в какую-нибудь коробочку. Реально искал варианты. Но всё получалось громоздко - к конденсатору провода завести, потом вывести и всё это требует места. решил, что место итак само по себе труднодоступное. Кроме мышей никто туда не полезет.
Подключил электродвигатель улитки. 4-ый провод - это заземление.
To be continued...
Дошла очередь до монтажа электропроводки. Но сначала сгонял в магазин "Светотехника" и докупил недостающее.
Много времени у меня ушло на раздумывание с какого боку подвести провода к электродвигателям улитки и канального вентилятора. Вариантов было три: снизу, справа, сверху. У каждого были свои плюсы и минусы. В итоге остановился на варианте сбоку, но над нижней кромкой конуса. Поэтому разметил, где будет нижний край конуса.
Распределительных коробок решил ставить две: одну для разветвления на двигатели улитки и канального вентилятора, а вторую для отвода на розетки для сварки/болгарки и прочего. Ставлю первую.
Место на стене, конечно, не удачное. Здесь стык бетонных блоков. Но зато там проводка будет закрыта от возможных искровых воздействий сварки/болгарки. Также насверлил дырдочек и наставил клипсы для подвода электропроводки сбоку.
Электродвигатель улитки - 3-х фазный 530 Вт. Подключаю его через конденсатор 20 мкФ. Стартует бодро, при работе в течение получаса становится чуть тёплым. Для крепления конденсатора сделал хомутик. С электродвигателя улитки снял лепестки, зачистил их от остатков старых проводов, облудил и припаял новые провода.
И всю эту паутину прикрепил за конденсатор на хомут к кронштейну крепления улитки. Сначала думал, что надо бы конденсатор спрятать в какую-нибудь коробочку. Реально искал варианты. Но всё получалось громоздко - к конденсатору провода завести, потом вывести и всё это требует места. решил, что место итак само по себе труднодоступное. Кроме мышей никто туда не полезет.
Подключил электродвигатель улитки. 4-ый провод - это заземление.
To be continued...
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.