Сегодня в ремонте iJust 2. Не работает кнопка. Вроде бы нажимается, но как-то не внятно. Ход есть, но тактильного ощущения нажатия (щелчка) нету. Разбираю, как обычно, приспособой, описанной в первом сообщении этой темы.
Используя плоскую отвёрточную насадку как зубило, выбиваю вот этот штифт. Удары в сторону аккумулятора хлёсткие, быстрые, но не сильные. Второй штифт уже выходит вместе с платой
Отпаиваю провод от 510-го коннектора. И провода аккумулятора. Тут нужно быть очень осторожным, чтобы спружинивший провод аккумулятора не коротнул на что-нибудь.
Для удобства работы с платой зажал её в миниатюрные тиски, очистил кнопку от теплопроводящего клея и перепаял. Кнопка, кстати, такая же, как у eGo One VT. Ну и, естественно, она была у меня в наличии. Такие чечки заказываю обычно сразу по 10-50 штук.
Припаял обратно аккумулятор и проверил работу кнопки. При нажатии белые светодиоды несколько раз длинно вспыхивают, сигнализируя об отсутствии атомайзера.
Припаял центральный провод к 510-ому коннектору и закрепил плату, пригвоздив штифтами. И всю сборку вставил в корпус, забив молотком заподлицо. И проверил работу на тестовой спирали.
Eleaf iJust. Ремонт
-
Автор темыKimIV
Eleaf iJust. Ремонт
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Eleaf iJust. Ремонт
В ремонте очередной iJust S, оригинальный (не китайская подделка). Пациент поступил с жалобами на кнопку, хотя она нормально нажимается, щёлкает как положено, но при пятикратном нажатии вейп не включается. Зарядка от USB работает. Разбираю...
Отпаиваю аккумулятор и на его выводы одеваю термоусадку, чтобы положить на хранение. Потому что, если действительно проблема в кнопке, то их у меня пока нет. Заказывал 5-го декабря прошлого года.
Айджаст до меня уже кто-то разбирал, поэтому извлечение платы было не сложным. Один штифт был подпилен. Из него плата вышла легко. А от второго освободил плату, просто сдвинув её в сторону. Отпаял центральный пин 510-го коннектора.
Плату зажал в тиски, вооружился лупой, скальпелем и потихонечку соскоблил компаунд, добираясь до центрального контакта кнопки. Кнопка в iJust S не стандартная, трёхконтактная. Два крайних контакта замкнуты между собой и коммутируются они со средним контактом. Поэтому было важно добрать именно до него. Крайние контакты были доступны без удаления компаунда.
Когда средний контакт оголился, появилась возможность кнопку прозвонить. Выяснилось, что она постоянно замкнута, хотя щёлкается, как новая. Кнопку выпаял, а разобранный айджаст положил в коробочку ждать, когда приедут кнопки.
Кнопки ехали больше месяца, забрал с почты вчера и сразу же припаял новую.
Ещё пришлось заменить светодиод. Впаял вместо 0402 размер 0603. Это у меня самый маленький в наличии.
Сборка, проверка на тестовой спирали 0,5 Ома.
Кстати, если кому-то интересно, оригинальный айджаст можно отличить от подделки по весу. Подделка будет существенно легче, более, чем на 20 грамм. Вес оригинала 101 гр.
Отпаиваю аккумулятор и на его выводы одеваю термоусадку, чтобы положить на хранение. Потому что, если действительно проблема в кнопке, то их у меня пока нет. Заказывал 5-го декабря прошлого года.
Айджаст до меня уже кто-то разбирал, поэтому извлечение платы было не сложным. Один штифт был подпилен. Из него плата вышла легко. А от второго освободил плату, просто сдвинув её в сторону. Отпаял центральный пин 510-го коннектора.
Плату зажал в тиски, вооружился лупой, скальпелем и потихонечку соскоблил компаунд, добираясь до центрального контакта кнопки. Кнопка в iJust S не стандартная, трёхконтактная. Два крайних контакта замкнуты между собой и коммутируются они со средним контактом. Поэтому было важно добрать именно до него. Крайние контакты были доступны без удаления компаунда.
Когда средний контакт оголился, появилась возможность кнопку прозвонить. Выяснилось, что она постоянно замкнута, хотя щёлкается, как новая. Кнопку выпаял, а разобранный айджаст положил в коробочку ждать, когда приедут кнопки.
Кнопки ехали больше месяца, забрал с почты вчера и сразу же припаял новую.
Ещё пришлось заменить светодиод. Впаял вместо 0402 размер 0603. Это у меня самый маленький в наличии.
Сборка, проверка на тестовой спирали 0,5 Ома.
Кстати, если кому-то интересно, оригинальный айджаст можно отличить от подделки по весу. Подделка будет существенно легче, более, чем на 20 грамм. Вес оригинала 101 гр.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Eleaf iJust. Ремонт
И снова iJust S в студии - клон, но хороший клон, в смысле с нормальным аккумулятором
Пациент поступил с жалобами на MissFire - пропуски в зажигании Но в процессе внешнего осмотра и предварительной проверки выявился также не надёжный контакт в разъёме microUSB. Штекер вставляешь, красный светодиод вспыхивает и сразу же гаснет. Начинаешь шевелить штекером и в каком-то положении удаётся снова зажечь светодиод. Пока штекер держишь светодиод горит, отпустишь - гаснет. Ясно! Разбираем... тут всё уже откатано не раз, как обычно приспособой многократными переламывающими движениями постепенно вытягиваем крышку с 510-тым коннектором.
Количество и расположение микросхем существенно отличается от оригинала. В оригинале их гораздо больше, монтаж плотнее. И на обратной стороне платы стоят два мосфета, к которым припаиваются аккумуляторные провода. А в этом варианте клона с обратной стороны стоит только один мосфет, к истоку которого припаян плюс аккумулятора. Похоже, что это P-channel MOSFET.
Поддев один из наиболее торчащих штифтов плоской битой, выбиваю его вместе с платой хлёсткими, резкими ударами. На верхней стороне платы обнаруживаю второй мосфет, такой же как и первый. Его сток соединён с плюсовым пином 510-го коннектора. Значит точно, оба мосфета П-канальные.
Значит, что было сделано:
1. Пропаял оба питающие контакта разъёма microUSB. Они оба не контачили, потому что нажатие зубочистками только на оба восстанавливало контакт.
2. Кнопка была припаяна криво. Корпусные клеммы были посажены не до конца. Из-за этого кнопка имела небольшой наклон внутрь платы. Возможно, что кнопку так утопили излишне усердными нажатиями. Но я внимательно изучал места пайки кнопки и склонен думать, что она была именно так криво припаяна. Вообщем, поправил.
3. Заменил белый светодиод D2. Правый, если смотреть со стороны кнопки.
Ну и проверка платы. Сейчас всё надёжно работает.
Сборка и проверка на тестовой спирали.
Фиксирую вес мода и ёмкость аккумулятора, из которых и заключаю, что это неплохой клон. По крайней мере, намного лучше, чем которые сейчас продаются за 900-1000 рублей.
Пациент поступил с жалобами на MissFire - пропуски в зажигании Но в процессе внешнего осмотра и предварительной проверки выявился также не надёжный контакт в разъёме microUSB. Штекер вставляешь, красный светодиод вспыхивает и сразу же гаснет. Начинаешь шевелить штекером и в каком-то положении удаётся снова зажечь светодиод. Пока штекер держишь светодиод горит, отпустишь - гаснет. Ясно! Разбираем... тут всё уже откатано не раз, как обычно приспособой многократными переламывающими движениями постепенно вытягиваем крышку с 510-тым коннектором.
Количество и расположение микросхем существенно отличается от оригинала. В оригинале их гораздо больше, монтаж плотнее. И на обратной стороне платы стоят два мосфета, к которым припаиваются аккумуляторные провода. А в этом варианте клона с обратной стороны стоит только один мосфет, к истоку которого припаян плюс аккумулятора. Похоже, что это P-channel MOSFET.
Поддев один из наиболее торчащих штифтов плоской битой, выбиваю его вместе с платой хлёсткими, резкими ударами. На верхней стороне платы обнаруживаю второй мосфет, такой же как и первый. Его сток соединён с плюсовым пином 510-го коннектора. Значит точно, оба мосфета П-канальные.
Значит, что было сделано:
1. Пропаял оба питающие контакта разъёма microUSB. Они оба не контачили, потому что нажатие зубочистками только на оба восстанавливало контакт.
2. Кнопка была припаяна криво. Корпусные клеммы были посажены не до конца. Из-за этого кнопка имела небольшой наклон внутрь платы. Возможно, что кнопку так утопили излишне усердными нажатиями. Но я внимательно изучал места пайки кнопки и склонен думать, что она была именно так криво припаяна. Вообщем, поправил.
3. Заменил белый светодиод D2. Правый, если смотреть со стороны кнопки.
Ну и проверка платы. Сейчас всё надёжно работает.
Сборка и проверка на тестовой спирали.
Фиксирую вес мода и ёмкость аккумулятора, из которых и заключаю, что это неплохой клон. По крайней мере, намного лучше, чем которые сейчас продаются за 900-1000 рублей.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Eleaf iJust. Ремонт
В ремонт поступил очередной iJust S с жалобой на кнопку, которая просто провалилась внутрь. Это клон, легко различимый по внешним признакам:
- Вес всего лишь 70,7 гр.
- Шлифованная до состояния зеркала нижняя крышка. У оригинала эта крышка имеет такую же мелкую шероховатость, как и весь корпус трубомода.
- Круглый плюсовой пин 510-го коннектора. Оригинал имеет шестигранную форму.
Ну и вот такой аккумулятор у этого клона. Меньшего диаметра и мЕньшей длины, чем в оригинале. Никаких надписей на аккумуляторе не обнаружил.
Состояние кнопки.
Отпаял провода аккумулятора от платы.
Латунные гвоздики, которыми плата крепится к верхней крышке, подковырнул лезвием скальпеля, просто засунув его между крышкой и платой.
Кнопка держалась только на соплях припоях, поэтому пошатав её, легко отделил от платы. И проведя необходимые процедуры по очистке контактных площадок от старого бессвинцового припоя и нанеся небольшое количество старого советского ПОС61, припаял кнопку на место.
Момент индикации уровня заряда аккумулятора после нажатия на кнопку.
- Вес всего лишь 70,7 гр.
- Шлифованная до состояния зеркала нижняя крышка. У оригинала эта крышка имеет такую же мелкую шероховатость, как и весь корпус трубомода.
- Круглый плюсовой пин 510-го коннектора. Оригинал имеет шестигранную форму.
Ну и вот такой аккумулятор у этого клона. Меньшего диаметра и мЕньшей длины, чем в оригинале. Никаких надписей на аккумуляторе не обнаружил.
Состояние кнопки.
Отпаял провода аккумулятора от платы.
Латунные гвоздики, которыми плата крепится к верхней крышке, подковырнул лезвием скальпеля, просто засунув его между крышкой и платой.
Кнопка держалась только на соплях припоях, поэтому пошатав её, легко отделил от платы. И проведя необходимые процедуры по очистке контактных площадок от старого бессвинцового припоя и нанеся небольшое количество старого советского ПОС61, припаял кнопку на место.
Момент индикации уровня заряда аккумулятора после нажатия на кнопку.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Eleaf iJust. Ремонт
Снова голимый клон в студии. Этот серийный номер я встречал уже не раз
Клиент пожелал выполнить два пункта:
- Устранить неисправность провалившейся кнопки.
- Заменить аккумулятор.
Для выполнения второго пункта он принёс свой аккумулятор с платой от какого-то другого айджаста (нижний на фото. В середине - это то, что извлёк из ремонтируемого).
В клоне был вот такой аккумулятор на 1600 мАч.
Кнопку, как корова слизала. Я уж думал, что его разбирали уже и кнопку потеряли. Но нет, она была внутри, прилипла к пину 510-го коннектора. Припаял её на место.
Припаял другой аккумулятор, предварительно его проверив. Он был полностью заряжен. Айджаст с другим аккумулятором потяжелел и стал весить 91 грамм. Ну и традиционная проверка тестовой спиралью.
Клиент пожелал выполнить два пункта:
- Устранить неисправность провалившейся кнопки.
- Заменить аккумулятор.
Для выполнения второго пункта он принёс свой аккумулятор с платой от какого-то другого айджаста (нижний на фото. В середине - это то, что извлёк из ремонтируемого).
В клоне был вот такой аккумулятор на 1600 мАч.
Кнопку, как корова слизала. Я уж думал, что его разбирали уже и кнопку потеряли. Но нет, она была внутри, прилипла к пину 510-го коннектора. Припаял её на место.
Припаял другой аккумулятор, предварительно его проверив. Он был полностью заряжен. Айджаст с другим аккумулятором потяжелел и стал весить 91 грамм. Ну и традиционная проверка тестовой спиралью.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Eleaf iJust. Ремонт
Замена токоизмерительного резистора
Как только я его взял в руку, сразу же почувствовал - оригинал. По крайней мере внешние признаки соответствовали:
- Обработка нижней крышки.
- Шестигранный тугоподпружиненный пин.
- Свободная побрякивающая кнопка Fire. На клонах с обратной стороны на кнопку клеят скотч.
- Ну и вес 101 гр.
Неисправность - не видит атомайзер, то есть светодиодами мигает одинаково, что с накрученным атомайзером, что с ненакрученным. Я уже сразу знаю, в чём там дело, но об этом чуть позже. А пока разбираю и покажу ещё один внутренний признак оригинала. Это внутренняя подкладка чёрного цвета толщиной около 1 мм. На ощупь как пористая резина.
Аккумулятор 3 тысячи маха.
Платку от корпуса коннектора отделял одним из освоенных способов, а именно, плоской битой как зубилом. Приспособа для разборки тут выступала как дополнительная масса, увеличивающая инертность.
Ну и вот собственно сама болячка всех оригиналов - это толстый грубый провод красного цвета, припаянный настолько близко к токоизмерительному резистору 3R00, что шарик пайки при изгибах провода, которые возникают при вкручивании и откручивании атомайзера, создаёт микротрещины в резисторе.
Замер сопротивления этого резистора показал его некачественность. Показания постоянно прыгали.
Освободил провод и резистор от термоклея и отпаял провод.
Резистор заказал на али 100 штук за 40 рублей типоразмера 0805, правда не однопроцентной точности, как того требовали два нуля в обозначении оригинала, а пятипроцентной. Но думаю, что из 100 штук смогу отобрать нужный 3-ёх омник. А пока на выводы аккумулятора посадил термоусадку и сложил все детали в коробочку.
Это всё было пару недель назад, а вчера ездил в Пермь, заехал в магазин "Товары Прикамья" и купил там десяток этих резисторов по рублю. Очень уж нетерпелось отремонтировать этот оригинальный айджаст. Дело в том, что его мне отдали совершенно бесплатно со словами "Делай с ним, что хошь!" Поэтому и воспользовался возможностью - нахождением в Перми, в досягаемой близости этих резисторов. Приехал домой поздно, уставший, но за айджаст всё-таки засел. Торопился, про фотки забыл напрочь, поэтому поясню словами. Неисправный резистор выпаял феном, новый впаял также феном, настроенным на температуру 390 градусов. Вообще, с опытом я понял, что при пайке SMD-элементов феном его температуру даже нужно ставить сразу высокой, где-нибудь в районе 400 градусов, но не выше 420-ти и не ниже 380. Я на первых порах ставил 300, долго и нудно грел, потом повышал до 320-ти. Опять грел и опять повышал до 340 и даже до 360. И минуты через 3-4 кое-как выпаивал. Это же просто издевательство над деталями и над платой. А потом увидел в одном видео на ютубе, как мастер смело ставил фен на 400 градусов и выпаивал за 10-15 секунд, а потом впаивал обратно ещё быстрее. Попробовал также и мне понравилось! Впайка SMD-элементов именно феном мне также очень нравится. Это намного проще и качественнее, чем паяльником. На контактные площадки на плате наношу немного паяльной пасты (не голый флюс, а флюс с припоем). Пинцетом сажу SMD-элемент. Он прилипает к пасте и уже никуда не денется. А потом дую феном прямо на элемент и строго вертикально. Если дуть сбоку, то элемент может сдуть потоком воздуха. А сверху его наоборот прижимает. Скорость потока на минимум. Расстояние между соплом и деталью 3-4 мм. В процессе пайки нравится тот факт, что SMD-элемент на пасту можно посадить даже криво. Его потом выровняет силами поверхностного натяжения, когда паста превратится в расплавленный припой.
Красный проводок сначала хотел заменить на более мягкий, но не нашёл. Припаял старый и постарался, чтобы его пайка не прикасалась к ближнему выводу резистора. Кстати, когда я отпаивал старый резистор, то именно этот вывод остался на плате, то есть он уже был механически отделён от корпуса резистора. После пайки вставил плату в корпус коннектора и проверил мод. Работает!
Ещё одно внутреннее отличие оригинала от клона. Клон после припаивания аккумулятора или подачи питания на плату от лабораторника сразу включается. Оригинал нужно "заводить" подключением USB зарядки.
Как только я его взял в руку, сразу же почувствовал - оригинал. По крайней мере внешние признаки соответствовали:
- Обработка нижней крышки.
- Шестигранный тугоподпружиненный пин.
- Свободная побрякивающая кнопка Fire. На клонах с обратной стороны на кнопку клеят скотч.
- Ну и вес 101 гр.
Неисправность - не видит атомайзер, то есть светодиодами мигает одинаково, что с накрученным атомайзером, что с ненакрученным. Я уже сразу знаю, в чём там дело, но об этом чуть позже. А пока разбираю и покажу ещё один внутренний признак оригинала. Это внутренняя подкладка чёрного цвета толщиной около 1 мм. На ощупь как пористая резина.
Аккумулятор 3 тысячи маха.
Платку от корпуса коннектора отделял одним из освоенных способов, а именно, плоской битой как зубилом. Приспособа для разборки тут выступала как дополнительная масса, увеличивающая инертность.
Ну и вот собственно сама болячка всех оригиналов - это толстый грубый провод красного цвета, припаянный настолько близко к токоизмерительному резистору 3R00, что шарик пайки при изгибах провода, которые возникают при вкручивании и откручивании атомайзера, создаёт микротрещины в резисторе.
Замер сопротивления этого резистора показал его некачественность. Показания постоянно прыгали.
Освободил провод и резистор от термоклея и отпаял провод.
Резистор заказал на али 100 штук за 40 рублей типоразмера 0805, правда не однопроцентной точности, как того требовали два нуля в обозначении оригинала, а пятипроцентной. Но думаю, что из 100 штук смогу отобрать нужный 3-ёх омник. А пока на выводы аккумулятора посадил термоусадку и сложил все детали в коробочку.
Это всё было пару недель назад, а вчера ездил в Пермь, заехал в магазин "Товары Прикамья" и купил там десяток этих резисторов по рублю. Очень уж нетерпелось отремонтировать этот оригинальный айджаст. Дело в том, что его мне отдали совершенно бесплатно со словами "Делай с ним, что хошь!" Поэтому и воспользовался возможностью - нахождением в Перми, в досягаемой близости этих резисторов. Приехал домой поздно, уставший, но за айджаст всё-таки засел. Торопился, про фотки забыл напрочь, поэтому поясню словами. Неисправный резистор выпаял феном, новый впаял также феном, настроенным на температуру 390 градусов. Вообще, с опытом я понял, что при пайке SMD-элементов феном его температуру даже нужно ставить сразу высокой, где-нибудь в районе 400 градусов, но не выше 420-ти и не ниже 380. Я на первых порах ставил 300, долго и нудно грел, потом повышал до 320-ти. Опять грел и опять повышал до 340 и даже до 360. И минуты через 3-4 кое-как выпаивал. Это же просто издевательство над деталями и над платой. А потом увидел в одном видео на ютубе, как мастер смело ставил фен на 400 градусов и выпаивал за 10-15 секунд, а потом впаивал обратно ещё быстрее. Попробовал также и мне понравилось! Впайка SMD-элементов именно феном мне также очень нравится. Это намного проще и качественнее, чем паяльником. На контактные площадки на плате наношу немного паяльной пасты (не голый флюс, а флюс с припоем). Пинцетом сажу SMD-элемент. Он прилипает к пасте и уже никуда не денется. А потом дую феном прямо на элемент и строго вертикально. Если дуть сбоку, то элемент может сдуть потоком воздуха. А сверху его наоборот прижимает. Скорость потока на минимум. Расстояние между соплом и деталью 3-4 мм. В процессе пайки нравится тот факт, что SMD-элемент на пасту можно посадить даже криво. Его потом выровняет силами поверхностного натяжения, когда паста превратится в расплавленный припой.
Красный проводок сначала хотел заменить на более мягкий, но не нашёл. Припаял старый и постарался, чтобы его пайка не прикасалась к ближнему выводу резистора. Кстати, когда я отпаивал старый резистор, то именно этот вывод остался на плате, то есть он уже был механически отделён от корпуса резистора. После пайки вставил плату в корпус коннектора и проверил мод. Работает!
Ещё одно внутреннее отличие оригинала от клона. Клон после припаивания аккумулятора или подачи питания на плату от лабораторника сразу включается. Оригинал нужно "заводить" подключением USB зарядки.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
Eleaf iJust. Ремонт
Здравствуйте. Прошу помочь определить марку микросхемы (слева на этом pic/75072.jpg фото) so8 ijust s клон.
-
Автор темыKimIV
Eleaf iJust. Ремонт
alex.tver писал(а):Источник цитаты Прошу помочь определить марку микросхемы
Порылся в своей коллекции фоток и нашёл
Правда, это другой клон, и нужная Вам микросхема стоит по другому (первый вывод слева внизу).
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
-
Автор темыKimIV
Eleaf iJust. Ремонт
На той неделе приносили в ремонт iJust 3. Жалобы на кнопку...
Взвешиваю. Мда... 62 грамма всего.
Не клон, а эдакий клоник, потому что аккумом он сильно обделён. Там не то что заявленных 3-ёх киломахов, а даже одного нет.
Плата, естественно, тоже сильно урезанная.
Кнопку припаял и собрал. Работает.
Взвешиваю. Мда... 62 грамма всего.
Не клон, а эдакий клоник, потому что аккумом он сильно обделён. Там не то что заявленных 3-ёх киломахов, а даже одного нет.
Плата, естественно, тоже сильно урезанная.
Кнопку припаял и собрал. Работает.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
Eleaf iJust. Ремонт
KimIV писал(а):В ремонт поступил очередной iJust S с жалобой на кнопку
Доброго времени суток, автор. Можно попросить у Вас ссылку на оригинал/аналог кнопки на ijust s?
Заранее спасибо!