Замена токоизмерительного резистораКак только я его взял в руку, сразу же почувствовал - оригинал. По крайней мере внешние признаки соответствовали:
- Обработка нижней крышки.
- Шестигранный тугоподпружиненный пин.
- Свободная побрякивающая кнопка Fire. На клонах с обратной стороны на кнопку клеят скотч.
- Ну и вес 101 гр.
Неисправность - не видит атомайзер, то есть светодиодами мигает одинаково, что с накрученным атомайзером, что с ненакрученным. Я уже сразу знаю, в чём там дело, но об этом чуть позже. А пока разбираю и покажу ещё один внутренний признак оригинала. Это внутренняя подкладка чёрного цвета толщиной около 1 мм. На ощупь как пористая резина.
Аккумулятор 3 тысячи маха.
Платку от корпуса коннектора отделял одним из освоенных способов, а именно, плоской битой как зубилом. Приспособа для разборки тут выступала как дополнительная масса, увеличивающая инертность.
Ну и вот собственно сама болячка всех оригиналов - это толстый грубый провод красного цвета, припаянный настолько близко к токоизмерительному резистору 3R00, что шарик пайки при изгибах провода, которые возникают при вкручивании и откручивании атомайзера, создаёт микротрещины в резисторе.
Замер сопротивления этого резистора показал его некачественность. Показания постоянно прыгали.
Освободил провод и резистор от термоклея и отпаял провод.
Резистор заказал на али 100 штук за 40 рублей типоразмера 0805, правда не однопроцентной точности, как того требовали два нуля в обозначении оригинала, а пятипроцентной. Но думаю, что из 100 штук смогу отобрать нужный 3-ёх омник. А пока на выводы аккумулятора посадил термоусадку и сложил все детали в коробочку.
Это всё было пару недель назад, а вчера ездил в Пермь, заехал в магазин "Товары Прикамья" и купил там десяток этих резисторов по рублю. Очень уж нетерпелось отремонтировать этот оригинальный айджаст. Дело в том, что его мне отдали совершенно бесплатно со словами "Делай с ним, что хошь!" Поэтому и воспользовался возможностью - нахождением в Перми, в досягаемой близости этих резисторов. Приехал домой поздно, уставший, но за айджаст всё-таки засел. Торопился, про фотки забыл напрочь, поэтому поясню словами. Неисправный резистор выпаял феном, новый впаял также феном, настроенным на температуру 390 градусов. Вообще, с опытом я понял, что при пайке SMD-элементов феном его температуру даже нужно ставить сразу высокой, где-нибудь в районе 400 градусов, но не выше 420-ти и не ниже 380. Я на первых порах ставил 300, долго и нудно грел, потом повышал до 320-ти. Опять грел и опять повышал до 340 и даже до 360. И минуты через 3-4 кое-как выпаивал. Это же просто издевательство над деталями и над платой. А потом увидел в одном видео на ютубе, как мастер смело ставил фен на 400 градусов и выпаивал за 10-15 секунд, а потом впаивал обратно ещё быстрее. Попробовал также и мне понравилось! Впайка SMD-элементов именно феном мне также очень нравится. Это намного проще и качественнее, чем паяльником. На контактные площадки на плате наношу немного паяльной пасты (не голый флюс, а флюс с припоем). Пинцетом сажу SMD-элемент. Он прилипает к пасте и уже никуда не денется. А потом дую феном прямо на элемент и строго вертикально. Если дуть сбоку, то элемент может сдуть потоком воздуха. А сверху его наоборот прижимает. Скорость потока на минимум. Расстояние между соплом и деталью 3-4 мм. В процессе пайки нравится тот факт, что SMD-элемент на пасту можно посадить даже криво. Его потом выровняет силами поверхностного натяжения, когда паста превратится в расплавленный припой.
Красный проводок сначала хотел заменить на более мягкий, но не нашёл. Припаял старый и постарался, чтобы его пайка не прикасалась к ближнему выводу резистора. Кстати, когда я отпаивал старый резистор, то именно этот вывод остался на плате, то есть он уже был механически отделён от корпуса резистора. После пайки вставил плату в корпус коннектора и проверил мод. Работает!
Ещё одно внутреннее отличие оригинала от клона. Клон после припаивания аккумулятора или подачи питания на плату от лабораторника сразу включается. Оригинал нужно "заводить" подключением USB зарядки.
